This is Chris NOT L.A.

Fast fertig

2011-06-20T10:47:00.000-07:00

Nur noch DVD, Innen- und Rückseite gestalten und dann is auch schon fertig.

Work in progress

2011-06-16T10:30:00.000-07:00

Ausschneiden, aufkleben, ausschneiden, aufkleben, ausschneiden, aufkleben...

Bücher fertig!

2011-06-14T15:57:00.000-07:00

1. Sören Meyer Sei mal ein bisschen mehr Balzac Pastiches. 171 Seiten pures Lesevergnügen.
2. Brüder Grimm Die Sterntaler. Das beliebte Märchen typopgrafisch und astronomisch interpretiert.

Bessere Fotos gibts bald auf meiner Website.

[Update] Nachdem soviele Beschwerden kamen: Größere Bilder gibts nach dem Klick.

DMY 2011 International Design Festival Berlin 01.-05.06.20011

2011-06-02T02:12:00.000-07:00

Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben Design bezeichnet crazy abgefahrene Möbel und allerhand hübschen Nippes und Tinnef. Aber vielleicht weiß ich es ja auch nicht besser.

Zeitschriften als lohnenswerte Alternative zur Riester-Rente oder Elaste die Zweite

2011-05-28T07:11:00.000-07:00

Nachdem ich ja schon vor einigen Wochen beim örtlichen Trödelfachverkäufer eine Ausgabe des legendären Elaste Magazins ausgegraben hatte, hab ich mich dort erneut auf Schatzsuche begeben und mich mehr oder weniger systematisch durch jeden Karton gewühlt. Tatsächlich bin ich dabei auf eine weitere, sogar besser erhaltene Ausgabe (Nr.8/9 April/Mai/Juni 1984) gestoßen. Somit besitze ich nun 2 von 16 Ausgaben. Nun war endgültig das Sammelfieber ausgebrochen. Im Bewusstsein darüber, dass die Elaste Seltenheitswert und damit auch monetären Wert besitzt, beschloss ich trotzdem, interessehalber auf Ebay zu schauen. Hab dann sofort auch zwei Angebote gefunden: Ein einzelnes Heft zum Preis von 199 bzw. 249 Euro Sofortkauf und 13 Ausgaben zum Sparpreis von 3000 Euro. Die Idee, meine Sammlung über Ebay zu erweitern, hab ich dann auch sogleich als Budget-sprengend zu den Akten gelegt.

Auf dem Weg von New York nach Tokio in München hängengeblieben. Atsushi spricht weder Englisch noch Deutsch, dafür schneidet er Haare.

Liebe, Spaß und viel Musik - Schulmädchen '84

Kann man in Schwarz noch dumm aussehen? Comme des Garcons und Yohji Yamamoto

Comme des Garcons und Yohji Yamamoto

Fotos von Cindy Sherman

Mode von Jean Paul Gaultier

Interview mit Pedro Almodovar und Anzeige für Günther Schmalors neue Winterkollektion

Arbeit, Arbeit, Arbeit

2011-05-26T13:31:00.000-07:00

Wie der Titel schon sagt, bin ich grad wieder (eigentlich ja seit längerem) dermaßen beschäftigt, dass der Blog (mal wieder) in Dornröschenschlaf verfallen ist. Ich gehe davon aus, dass, vorsichtig ausgedrückt und ohne Gewähr, frühestens nächsten Monat hier wieder mehr Aktivität zu verzeichnen ist. Da ich den Blog ja mehr oder weniger immer nur als Sammelmappe für meine Texte genutzt hab und ich mir auch sonst eigenen "content" zu produzieren auf die Fahnen geschrieben hatte, ist die Hemmschwelle mal ein paar Abenteuerlichkeiten aus meinem (grad sehr arbeitsreichen) Leben in Form von Fotos und Dreizeilern oder allerlei ge-re-blogtes aus den Weiten des Internets zu posten um die Maschine am laufen zu halten relativ hoch. Aber vielleicht sollte ich dem Konzept doch mal ne Chance geben. Bis dahin, aus den Tiefen des WWW, The Jesus and Mary Chain.

"Erik Spiekermann.Schriftgestalten" Ausstellung im Berliner Bauhaus-Archiv

2011-04-10T15:10:00.000-07:00

Die Tatsache, dass ich Erik Spiekermann nicht sonderlich gut leiden kann hab ich ja schon an anderer Stelle klargestellt.

Zur Ausstellung werd ich aber trotzdem gehen. Denn vor allem von Arschlöchern sollte man sich immer ne Scheibe abschneiden.

erik spiekermann. schriftgestalten.

23. März bis 6. Juni 2011

Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung

Klingelhöferstr. 14, 10785 Berlin

www.bauhaus.de/aktuelles

Aus aktuellem Anlass

2011-04-08T10:11:00.000-07:00

John Maus, morgen im HAU 2.

Ein Sinnbild

2011-03-18T05:49:00.000-07:00

(Bild: Monster Pictures)

Godzilla (jap. ゴジラ, Gojira), dessen Name sich aus gorira (ゴリラ) für Gorilla und kujira (鯨) für Wal zusammensetzt, ist ein japanisches Filmmonster. Das turmhohe Monster, das durch Atomtests erschaffen wurde, ist bisher in 28 japanischen Filmen aufgetreten und hat andere Monsterfilmreihen wie Mothra und Gamera inspiriert, die sich bei Fans des Genres ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen. Er wird auch als König der Monster bezeichnet.Godzilla ist ein zwischen 50 und 100 Metern großer – das ändert sich im Verlauf der Filmreihe – atomarer Mutant, der die Fähigkeit des Speiens eines nuklearen Strahls besitzt. Godzilla besitzt vom Aussehen her Merkmale eines Tyrannosaurus, eines Gorillas und eines Wales. Er entstand durch die Atomtests der US-Amerikaner an der japanischen Küste. (Quelle: Wikipedia.de)

Elke Fiebig - laut&leise Vernissage 17.03.2011

2011-03-16T14:11:00.000-07:00

(Bild: ©Elke Fiebig)

Allen Kurzentschlossenen möchte ich die morgige Ausstellungseröffnung ans Herz legen. Elke Fiebig zeigt ihre wunderbaren Collagen und Zeichnungen (Ihre, meiner Meinung nach, viel spannenderen Fotos ja blöderweise nicht). Auf ihrem Blog und bei Flickr können sich alle, die sich noch nicht ganz überzeugt fühlen, einen Eindruck von ihrer Arbeit verschaffen.

Los gehts um 18 Uhr in der Mammut Bar, Danziger Straße 61 in Berlin Prenzlauerberg.

Sterntaler

2011-03-15T10:23:00.000-07:00

Well, he's not the world's most physical guy

2011-03-14T16:42:00.000-07:00

Vor Andrej Pejic hat wohl kaum ein Typ in Damenkleidern eine überzeugendere Figur gemacht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die Geschlechtergrenzen vollkommen fallen - so hofft man jedenfalls.

Was waren wir nicht alle froh. Mit dem Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends, so schien es, endete auch die Ära der „Dior-Hommes“, dieser schlacksigen, blassgesichtigen, hühnerbrüstigen Milchbubis, die man wohl kaum als exemplarisch für die männliche Spezies bezeichnen konnte.

Eine Entwicklung, die von Mann als auch Frau gleichermaßen wohlwollend begrüßt wurde.

Männer mussten nun nicht mehr die Disziplin eines Karl Lagerfelds aufbringen und sich auf Herrengröße 44 runterhungern, in Kleidung, die ganz offensichtlich auf Körper von 16-Jährigen zugeschnitten war.

Frauen konnten es kaum erwarten mal wieder Hand an einen echten Kerl zu legen, einen „Marke kanadischer Waldarbeiter“ mit Dreitagebart und Macher-Mentalität, einen bei dem sich, wenn er schon skinny tragen muss, ein sportlich maskuliner Körper abzeichnet. Ein Offizier und Gentleman.

Kaum hat die Menshealth ihre Auflage verdoppelt, um der steigenden Nachfrage nach effektiven Bauchmuskel- und Bizepsübungen Herr zu werden, kaum haben die Muckibuden-Neuanmeldungen für ein kleines Wirtschaftswunder gesorgt, kommt alles anders, 180° anders.

Der Modezirkus präsentierte jüngst seine neueste Attraktion. Meine Damen und Herren, treten Sie näher, sehen und staunen Sie: Der unglaubliche Andrej Pejic.

Ist er Mann? Ist er Frau? Man weiß es nicht.

Doch, weiß man. Nur hat der junge Herr serbokroatisch-australischer Herkunft, 1,83m groß, 19 Jahre alt, blaue Augen, langes blondes Haar und ebenso lange Beine, nur wenig Interesse an gängigen Vorstellungen von Mann und Frau. Vielleicht gehören mit Pejic solche offensichtlich überholten Klassifizierungen sowieso bald der Vergangenheit an.

Tillmann Prüfer, seines Zeichens Moderedakteur bei der Zeit, ist angesichts der aktuellen Entwicklung dermaßen aus dem Häuschen, dass er Pejic kurzerhand in den Ikonenstatus erhebt – auf eine Stufe mit Twiggy und Uschi Obermayer.

Trunken vor Euphorie skizziert er eine (nahe) Zukunftsvision, in der, Kraft Mode und Pejic, das Geschlecht keine Rolle mehr spielt, in der die Unterscheidung zwischen Mann und Frau obsolet wird: „Frauen schlüpfen in die Rollen von Männern, Männer werden zu Frauen.“

Dabei reicht die Bandbreite von wie zufällig wirkenden Nippelblitzern über Vergewaltigungsfantasien bei Dolce &Gabbana bis hin zu Terry Richardsons Gesicht tief zwischen zwei pralle Arschbacken gegraben.

Mann oder Frau? Jacke wie Hose!

In der Mode, einer Welt für sich, die weniger mit Rationalität, als mit einer ausgemachten Persönlichkeitsstörung gemein hat, mag das vielleicht möglich sein. Da zieht der Raf Simons einem Kerl eine enge, taillierte Schürze an, Christophe Decarnin betont die Damenschulter, und alle sind sich einig, hier werden Geschlechtergrenzen in Frage gestellt, am Status Quo gerüttelt.

Aber kann das wirklich so simpel sein?

Schaut es nicht eher so aus: Die glitzernden breiten Schultern der Nullerjahre wollen ihren Drink spendiert bekommen, während die der Achtziger sehr wohl selbst imstande sind, ihr Getränk zu zahlen. Aber danke für das Angebot. Ist es nicht gerade das, was Balmains Disco Couture von Thierry Muglers oder Claude Montanas Power Dresses unterscheidet:

Die breiten Schultern des 21. Jahrhunderts sind eindeutig feminin(er) konnotiert.

Eine zufriedenstellende Antwort darauf, was denn nun Mann und was Frau ist, gestaltet sich doch schwieriger als gedacht. Erst recht abseits des Catwalks.

Um diese Frage hat sich eine regelrechte Industrie mit allerlei „Fachliteratur“ und „Lehrfilmen“ gebildet, die uns der Beantwortung der Frage auf eine idiotensichere und leicht verständliche, jedoch vor allem erheiternde Art und Weise näher gebracht hat. Nie waren die Unterschiede zwischen Mann und Frau lustiger:

„Einen PKW einzuparken gehört nicht zu ihren Stärken? Erst recht nicht das parallele Einparken?

Herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine Frau.

Sie haben Probleme die Butter im Kühlschrank zu finden? Im Butterfach ist sie auch nicht? Ganz sicher nicht?

Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein Mann.“

Die Ursprünge vermuten die Autoren irgendwo in der Steinzeit. Da gab es bekanntlich noch keine Mode. Vielleicht spielt sie daher auch eine eher untergeordnete Rolle, wenn es darum geht zu ergründen, was denn nun einen Mann und was eine Frau ausmacht.

Stellte man sich also die ernste Frage, ob Andrej Pejic nun Mann oder Frau sei, so müsste man sich dieselbe Frage auch bei Freja Beha Erichsen oder Agyness Deyn stellen.

Zugegeben, die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit obiger Beispiele gilt zu bezweifeln. Ich als Mann besitze beispielsweise nicht einmal einen Führerschein. Doch illustriert dieses Beispiel, dass Mann und Frau mehr trennt als Hose oder Rock.

Sind es nicht vielmehr soziale, politische und ökonomische Faktoren, die das Geschlecht definieren?

Eine Frau kann sich heutzutage einen dreiteiligen Anzug anziehen und sich – von mir aus – einen schönen Rauschebart stehen lassen. Sie wird stets eine Frau bleiben. Eine bärtige Frau in einem Anzug.

Wie Tillmann Prüfer richtig bemerkt, ist die Mode Spiegel der Gesellschaft. Auslöser einschneidender gesellschaftlicher Veränderungen kann sie jedoch nicht sein. Dafür ist sie zu selbstreferentiell, regiert von Egomanen und Autokraten, die sich mit jeder neuen Kollektion neu zu legitimieren suchen.

Leider leben wir noch immer in einer Männergesellschaft, in der das weibliche Streben nach Gleichstellung auf eine Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende währende Geschichte zurückblicken kann. Markiert Andrej Pejic nun den Anfang vom Ende dieses Prozesses – eine Perestroika der Geschlechter?

Kann ich also endlich in das Kleid schlüpfen, um das ich meine Freundin schon immer beneidet hab, ohne mir um meine Virilität Sorgen machen zu müssen? Ja, und wenn: Was würde das ändern?

Mode lebt von den Assoziationen, von der Inszenierung, aus sich heraus bewirkt sie gar nichts. Sie stillt lediglich unser phantasmatisches Begehren.

Niemand würde mein Geschlecht plötzlich anzweifeln. Ich wäre immer noch ein Mann, im Kleid zwar, aber mit einem im Vergleich prozentual höheren Monatslohn und generell besseren Karriere-Chancen gegenüber Frauen.

Stichwort Frauenquote. Seit Wochen tobt nun schon die Debatte. Laut einer Studie des Instituts für Unternehmensführung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) besetzen Frauen in den 500 größten deutschen Unternehmen derzeit nur rund 2,4 Prozent der Führungspositionen.

Selbst In der Politik, seit je her eine Männerdomäne, könnte die Quote für so manche erfreuliche Veränderungen Sorgen. Noch zeigt sich ein eher ernüchterndes Bild. Den wichtigsten Bundesministerien, wie Finanzen oder Verteidigung, stehen in der Regel Männer vor. Resorts wie Familie, Bildung oder Gesundheit sind, dem traditionellem Rollenverständnis entsprechend, eher dem schwachen Geschlecht vorbehalten.

Nennenswerte Ausnahmen, wie unsere ehrenwerte Frau Bundeskanzlerin, stellen jedoch auch kein Novum dar. Ich möchte an dieser Stelle an die „eiserne“ Margaret Thatcher erinnern, britische Premiermninisterin von 1979 bis 1990.

Aber wäre die Modeindustrie, mit ihren vorwiegend weiblichen Akteuren, nicht der ideale Ausgangspunkt für eine Quoten gestützte Revolution?

Man nehme und blättere ein x-beliebiges Modemagazin durch: Mindestens eine Fotostrecke, in der blank gezogen wird, findet sich immer. Dabei reicht die Bandbreite von wie zufällig wirkenden Nippelblitzern über Vergewaltigungsfantasien bei Dolce & Gabbana bis hin zu Terry Richardsons Gesicht tief zwischen zwei pralle Arschbacken gegraben.

Die Mode ist eine weibliche Industrie mit einem zutiefst männlichen Blick.

Selbst Pejic, der Mann, kann sich diesem nicht entziehen. Er wird auf durch und durch männliche Art und Weise als Frau inszeniert, dass man in seinem Fall schon gar nicht mehr von Androgynität, welche immer einen Ahnung des wahren Geschlechts wahrt, sprechen kann. Pejic kommt in einem Chanel-Kleidchen dermaßen überzeugend daher, der Gedanke, seinen prachtvoll femininen Modelkörper ziere ein ebenso prachtvoller Penis, erschiene absurd. Er ist 100 Prozent Frau bzw. die Idee, ein abstraktes, eindimensionales, werbetaugliches Bild einer Frau. Stellte man sich also die ernste Frage, ob Andrej Pejic nun Mann oder Frau sei, so müsste man sich dieselbe Frage auch bei Freja Beha Erichsen oder Agyness Deyn stellen. Aber auch bei Kate Moss, Rosie Huntington-Whiteley, Lily Cole, Anja Rubik und jedem einzelne Model, von dem wir wie selbstverständlich ausgehen, sie seien weiblichen Geschlechts. Doch letztendlich ist die Frage nach dem Geschlecht überflüssig. Es rückt zugunsten von Ambiguität in den Hintergrund. So lautet die eigentliche Frage: Ist sie H&M oder Hermes, Zara oder Zegna, Femme Fatale oder Mädchen von nebenan, Clown oder Reptil?

Eniko Mihalik schlüpft in der Dezember/Januar Ausgabe des Russh Magazins gleich in mehrere Rollen. So lautet der bezeichnende Titel der Fotostrecke auch „Eniko is everything“.

Mode lebt von den Assoziationen, von der Inszenierung, aus sich heraus bewirkt sie gar nichts. Sie stillt lediglich unser phantasmatisches Begehren.

Angesichts dessen halte ich es auch für etwas voreilig in utopische Schwärmereien zu verfallen.

Von dem großzügigen Vorschuss, den Prüfer Pejic auf seinen Ikonenstatus gewährt, ganz zu schweigen.

Denn bis jetzt hat dieser nichts Weltbewegendes bewiesen. Bis auf die Tatsache, dass Männer den Frauen offensichtlich mal wieder einen Schritt voraus sind, oder frei nach den Kinks: Boys will be girls and girls will stay girls.

The Kinks-Lola von Clipfish

Super8-Filmnacht im Wostel Neukölln

2011-03-14T14:58:00.000-07:00

Unser aller liebstes Neuköllner Co-Working Space Wostel präsentiert am 15.03. (also schon morgen!) Jonathan Peters Super-8 Filme „about skateboard, berlin, travelling, etc.”. Eine Veranstaltung, die ich uneingeschränkt empfehlen kann und mit meiner Anwesenheit auch unterstützen werde.

Ab 20 Uhr gehts los. Hobrechtstraße 66, in Berlin Neukölln.

Baisers volés

2011-03-09T01:40:00.000-08:00

18 X Fabienne Tabard

30 X Christine Darbon

6 X Fabienne Tabard

37 X Antoine Doinel

Elaste Magazin

2011-03-07T07:11:00.000-08:00

Mein Nerd-Herz macht Luftsprünge. Ich hab doch tatsächlich eine Ausgabe des Elaste Magazins beim örtlichen Trödler ausgraben können.
Das Elaste Magazin, gegründet u.a. von Thomas Elsner in Hannover, erschien von 1980 bis 1986 mit insgesamt leider nur 16 Ausgaben. Es ist in etwa vergleichbar mit dem britischen i-D Magazin. Es werden also hauptsächlich Themen wie Mode, Design, Musik und Kunst abgedeckt. Noch vor Tempo gilt Elaste als die Avantgarde unter den deutschen Lifestyle-Magazinen. Im Laufe seines recht kurzen Bestehens erhielt es zahlreiche Designauszeichnungen, zum Beispiel vom ADC, und wurde später in die Neue Sammlung der Pinakothek der Moderne in München aufgenommen. So waren es auch keine Unbekannten, wie dem heutigen Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit Giovanni di Lorenzo, dem Musiker (FSK) und Autor Thomas Meinecke oder dem Schriftsteller Maxim Biller, die für das Elaste Magazin schrieben. Ebenso bot es für die Arbeit von Fotografen wie Ellen von Unwerth oder Sheila Rock eine großzügige Plattform.

Thomas Elsner ist immernoch recht erfolgreich als Artdirector tätig. Auf seiner Website lassen sich alle Ausgaben (leider nur die Cover) bewundern.

Wer Facebook-Fan der Zeitschrift werden will, wendet sich bitte hier hin.

James Blake 16.04.2011 Berghain Berlin

2011-03-04T06:08:00.000-08:00

Wirkliche Neuheiten sind in der zeitgenössischen Pop-Musik ja ein eher rares Gut. In der Regel verliert sich ein Großteil der Neuerscheinungen sogleich in der teuflischen Retro-Spirale, wo sie zu einem Sound vermengt werden, der ebenso vertraut, wie auf Dauer ziemlich öde klingt. Bisweilen, meistens wenn die Musikszene so träge und regressiv geworden scheint, dass man fast schon von Leichenstarre reden kann (Hallo Rockmusik!), erscheint – geradezu plötzlich und unerwartet – jemand der sich konsequent gegen diese unheilvolle Verklärung der Vergangenheit stellt und sein eigenes Ding dreht.

Nahezu im Chor verkündeten die Feuilletons in den letzten Wochen die Ankunft eines 21-jährigen britischen Wunderkinds: James Blake.

Mit seinem unerhört grandiosen Debut, das beim erstmaligen Hören so fremd und fern jeglichem, was man bereits zu kennen und zu mögen glaubt, aber doch unglaublich vertraut klingt, eben weil es eine Seele, eine Ehrlichkeit erkennen lässt, die vielen seiner Zeitgenossen fehlt, wird Blake als großer musikalischer Innovator gefeiert. Zu Recht wie ich finde.

Eine dumme Angewohnheit, wohl eine Marotte, die ich aus meiner musikalisch eher subkulturell geprägten Jugend herübergerettete habe, lässt mich in der Regel ja einen weiten Bogen um hypegestützte Künstler machen. Bei sogenannten Wunderkindern erst recht.

Hätte mein guter Freund Lennart, dem ich an dieser Stelle dafür ausdrücklichen Dank aussprechen möchte, nicht auf Blake aufmerksam gemacht, hätte ich wohl frühestens in 3 Jahren das Vergnügen gehabt.

Daher freu ich mich umso mehr auf das bevorstehende Konzert am 16. April im Berliner Berghain.

Meine Karte ist gesichert.

Eine Ahnung von Frühling

2011-03-01T13:47:00.000-08:00

Was liegt da also näher als sich auf dem Dach zu sonnen?!?

Und sich mal wieder dem Blog zu widmen!?!

rest in piss GG!

2011-02-19T11:17:00.000-08:00

Assface (YEAH!) that's what I said

In place of a face you gotta ass instead

Recent work: MINU 2011

2011-01-31T14:24:00.000-08:00

Lost Boys

2010-11-22T15:20:00.000-08:00

Smirnoff Nightlife Exchange

2010-11-22T06:46:00.000-08:00

Was unterscheidet eigentlich die Clubszene Beiruts von der Bangkoks? Was zeichnet eine Party in Sao Paulo aus? Was macht den Reiz aus in Dublin mal so ordentlich auf die Kacke zu hauen?

Diese Fragen hat sich auch die Wodka-Destille Smirnoff gestellt und in dem Zusammengang das Nightlife Exchange Project gestartet. 14 Städte tauschen untereinander ihre besten Ideen für eine gelungene Partynacht aus. Am 27.11., also schon kommenden Samstag, präsentiert sich der Berliner Exchange-Partner Kapstadt in der Münze. Ich werd mir das natürlich nicht entgehen lassen. Und da ich nicht so gerne alleine feier, gibts hier 3 mal 2 Freikarten bzw. Listenplätze zu gewinnen. Einfach nur bis morgen den 23. November Vor- und Zunamen als Kommentar hinterlassen, auf Facebook verlinken und Freunde und Verwandte bitten kräftig die Daumen zu drücken. Die Gewinner werd ich dann auch morgen in den Kommentaren verkünden.

Macht die ma hübsch!

2010-11-17T12:33:00.000-08:00

Backstage vor der HTW Modenschau zur In Bewegung Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt. Auf Ausstellungsfotos verzichte ich hier bewusst, da an anderer Stelle schon ausführlich genug berichtet wurde.

Streetart ist keine Kunst

2010-11-03T16:52:00.000-07:00

Die Geschichte von der kleinen Streetart, die auszog um große Kunst zu werden.

Die Geschichte eines Missverständnisses.

Eine Dose Molotow Sprühlack in der Farbe „verkehrsrot“. Eine Dose in der Farbe „tiefschwarz“. Eine Schablone bestehend aus vier 1 mal 1m großen Teilstücken. Eine Herbstnacht, ungemütlich und kalt. Ich wollte und konnte nicht länger warten. Ich machte mich auf den Weg zur S-Bahnbrücke. Das sollte mein bisher größter Coup werden.

Ich war Teil eines Phänomens, das das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends in popkultureller Hinsicht enorm prägen sollte. Es sollte groß werden.

Meine bescheidenen Werke zeigte ich auf Stencil Revolution. Ich checkte täglich den Wooster Collective Blog. Wenn ich durch die Straßen ging, betrieb ich urbanes Fährtenlesen. Sie alle hatten ihre Spuren hinterlassen: Faile, D-Face, OBEY, The London Police, Banksy. Eine Liste, der ich nur zu gerne meinen eigenen Namen hinzugefügt hätte. Doch weitab von der der unbedeutenden Berliner Peripherie, die ich damals meine Heimat nannte, war Streetart im Begriff eine Wandlung zu vollziehen. Während der öffentliche Diskurs vornehmlich von der Frage des Vandalismus bestimmt war, so war es in Streetart-Kreisen der ständig drohende Ausverkauf bzw. die Anerkennung als legitime Strömung der zeitgenössischen Kunst.

Aktuell beschert Banksys Kinodebut Exit Through The Giftshop dem Thema erneute Aufmerksamkeit. So rechnet er zwar in erster Linie mit den Mechanismen des Starkults ab, übt er unterschwellig und auf sehr unterhaltsame Weise jedoch auch Kritik an der Streetart selbst. Diese sucht mittlerweile als Urban Art, als klischeebeladener Frankenstein die Galerien und Museen heim. Banksys Film bestätigt indirekt das, was einige vielleicht schon ahnten, aber nicht wagten auszusprechen: Streetart ist keine Kunst.

In der Kunst wissen wir spätestens seit Duchamps Readymades, dass der Künstler nicht zwangsläufig auch Schöpfer des Werks sein muss.

Das mag für einige eine reichlich provokante Behauptung sein, hatten man doch mit großem Aufwand versucht Streetart vom Stigma das Vandalismus reinzuwaschen.

Die Nullerjahre sahen eine regelrechte Flutwelle an Straßenkunst über die Metropolen der Welt hinwegschwappen. Dabei hat sie, so die Kritiker, auch viel Belangloses angespült. Mittlerweile schmückt selbst das kleinste mecklenburgische Provinzkaff allerlei Schabloniertes und Geklebtes von zweifelhafter Qualität. Um den inflationären Verhältnissen zu entkommen lag nichts näher als sich in Galerien zu retten. So hatte man sich das Prädikat der legitimen Kunst verliehen und sich von der Kakophonie des Mittelmaßes in den Straßen abgegrenzt.

Ganz im Gegensatz zur zeitgenössischen Kunst setzt Streetart eine gewisse Kunstfertigkeit, handwerkliches Geschick voraus, über die sich die Qualität der Arbeit bemisst und bewertet wird. Ganz im Sinne des allseits bekannten Aphorismus kommt Kunst in diesem Fall tatsächlich von Können. Man kann also von einer Art Autorenkünstler sprechen, der jeden Aspekt seiner Arbeit, angefangen bei der Skizze bis zur Platzierung in der Straße, selbst ausführt. Kein Streetartist würde auf die Idee kommen, die Kontrolle über seine Arbeit Dritten zu überlassen. Wer ließe sich ernsthaft diesen Spaß entgehen!?!

In der Kunst wissen wir spätestens seit Duchamps Readymades, dass der Künstler nicht zwangsläufig

auch Schöpfer des Werks sein muss. Die Kunstgeschichte ist in der Hinsicht reich an Beispielen.

Martin Kippenberger gab 1991 „sein“ Paris Bar Bild bei einem Berliner Plakatmaler in Auftrag. Sein Honorar betrug 1000DM. Letztes Jahr wurde das Bild vom Auktionshaus Christie’s, weit über dem Schätzpreis, für unglaubliche 2,7 Millionen Euro versteigert.

Ein weiteres prominentes Beispiel wäre Jörg Immendorf – Gerhard Schröders Haus- und Hofmaler, der in seinen letzten Lebensjahren, geschwächt durch seine schwere Krankheit, Assistenten malen ließ. Eine Praktik, die sich bis in die Werkstätten der alten Meister zurückverfolgen lässt. So wurde im Rahmen des „Rembrandt Research Projects“ bei einigen Werken festgestellt, dass es sich nicht um eigenhändige Arbeiten des Malers handelt.

Romantik, amerikanischer Realismus, Pop Art – Die Kunstgeschichte wird durch den Wolf gedreht und „Streetart“-gerecht aufbereitet.

Banksy treibt dieses Prinzip in seiner Mockumentary auf die Spitze: Thierry Guetta aka Mr. Brainwash, der vom Dokumentarfilmer zum Streetartist avancierte Protagonist beschäftigt eine ganze Armee von Assistenten, die jedes noch so offensichtliche Kunst-Klischee größenwahnsinnige Realität werden lässt. Romantik, amerikanischer Realismus, Pop Art – Die Kunstgeschichte wird durch den Wolf gedreht und „Streetart“-gerecht aufbereitet. Guettas Beitrag beschränkt sich auf ein paar adelnde Farbspritzer, kurz bevor ihm die aufgegeilte Menge die Türen zu seiner Ausstellung einrennt.

Befragt zu Guettas Instant-Erfolg bemerkt Shepard Fairey lakonisch, er habe geschafft wofür andere Jahre gebraucht haben. Angesichts dessen mag so mancher Jünger der ach-so-authentischen Streetart desillusioniert vom Glauben abfallen. Oder er folgt Guetta aus der Glaubenskrise ebenfalls direkt in die Galerie.

Vorreiter waren Anfang der Achtziger Jahre die New Yorker Graffiti Writer. Hip Hop wurde zum ersten Mal größere mediale Aufmerksamkeit zuteil, war jedoch noch weit entfernt von dem Massenphänomen, zu dem es sich viel später entwickeln sollte. Alles aus Downtown schien in Uptown plötzlich hip. Rap, Breakdance, aber vor allem Graffiti, das schon seit einigen Jahren das Stadtbild geprägt hatte, stand nun im Fokus der Kunstszene. Die schillerndsten Persönlichkeiten der New Yorker High Society schienen nicht genug zu kriegen. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, schossen die Galerien wie Pilze aus dem Boden. Vorher nur an New Yorker Hauswänden und Zügen zu bewundern, war Graffiti nun auf Leinwänden Konserviert, bereit in den Privatsammlungen und Museen auf der ganzen Welt zu verschwinden.

Doch so schnell wie der Hype kam, verebbte er auch wieder. Zeitgleich waren zwei Künstler aus dem Dunstkreis der Graffiti-Szene dabei Weltruhm zu erlangen: Keith Haring und Jean Michel Basquiat. Selbst niemals wirklich dem traditionellen Graffiti verhaftet, antizipirten sie jedoch das was in den Nullerjahren als Streetart bekannt werden sollte. Charakteristisch war, der grafische Stil ihrer Tags. Ganz im Gegensatz zu denen der Graffitiwriter, die eher kaligraphischen Charakter besitzen.

Mathias Augustynial, Artdirector bei M/M Paris bemerkt im Interview, die Aufgabe eines Grafikdesigners bestehe letztendlich im Entwickeln von Zeichen zum Zweck der Reviermarkierung.

Basquiat und Haring bedienten sich ganz offensichtlich Techniken der Werbung bzw. der Visuellen Kommunikation. Sie verteilten ihre Tags bzw. Logos (stilisiertes Baby bei Haring; Krone und SAMO Schriftzug bei Basquiat) im Stadtgebiet und traten so ganz explizit und unmittelbar in den Dialog mit dem Betrachter. Dieser bedarf keinerlei „Fachwissen“ um die Tags zu identifizieren und zu verstehen.

Haring erkannte das kommerzielle Potential seiner Kunst. Er entschied sich ganz bewusst dafür sie und auch sich selbst konsequent zu vermarkten. In seinen POPSHOPs verkaufte er, sehr zum Unmut der Kunstszene, allerlei Nützliches und Unnützes versehen mit seinen Motiven. Irgendwann schien es fast schon unmöglich nicht mindestens einen popeligen Schlüsselanhänger zu besitzen, der mit Harings zappelnden Männchen oder strahlenden Babys versehen war.

Mit Kunst dagegen lässt sich nichts verkaufen.

Übertragen auf Streetart mag eine Kommerzialisierung erst einmal antithetisch erscheinen, sahen sich doch ihre Pioniere als Gegenbewegung zum gnadenlosen Ausverkauf des öffentlichen Raums.

So bedienen sich Streetartists Techniken der Werbung um sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.

Berlin, New York, Tokyo, Paris – über die ganze Welt kann ich die Spuren der Künstler verfolgen.

Die Vermutung es handle sich bei ihnen um Werbebotschaften globalisierter Marken wie Coca Cola oder Sony liegt somit nahe. Ebenso wie der Schritt sich ganz in die Dienste der Werbung zu begeben. So wie es einige unter dem Argwohn der eingeschworenen Streetart Gemeinde auch erfolgreich taten. WK Interacts dynamische Illustrationen beispielsweise bescherten nicht nur ihm, sondern auch den Werbekampagnen von Nike oder Adidas Beachtung und damit wohl auch beachtlichen Umsatz.

Was antworten Richard Serras Stahlskulpturen auf mein skeptisches Stirnrunzeln?

Mit Kunst dagegen lässt sich nichts verkaufen. Sie kommuniziert nichts. Sie ist stumm.

Was antworten Richard Serras Stahlskulpturen auf mein skeptisches Stirnrunzeln? Was Bruce Naumans Videos oder die Farbfeldmalerei Marc Rothkos? Wären wir überhaupt in der Lage sie als Kunst zu identifizieren würden sie nicht in einer Galerie oder einem Museum stehen? Würden wir ihnen Bedeutung beimessen hätte uns niemand über ihre tiefschürfende Bedeutung aufgeklärt?

Gleich einem mystischen Götzenbild, spricht das Kunstwerk durch sein Medium, das heißt den Galeristen, Kurator, Kunsthistoriker oder Audioguide. Kunst bedarf um als ebensolche wahrgenommen zu werden, um eine Stimme zu erlangen, der Nobilitierung durch Galerien oder Museen. Außerhalb und auf sich allein gestellt ist Kunst nicht möglich.

Ebenso ist es nicht möglich Streetart in den white cube der Galerie zu sperren, ohne dass sie dabei ihre Stimme verliert. Selbst dann nicht, wenn man sie geschickterweise in Urban Art umtauft.

D-Face bringt das, was Walter Benjamin den Verlust der „Aura“ nannte im Vorwort zu The Art Of Rebellion auf den Punkt:

[…] to take the work out of its urban context means the work nearly always loses something in transition, part of the creativity is how it integrates within the environment, the chosen spot which gives it the finishing touch… There is something missing like the interaction and conflict of the work in location.

Wir stellen also fest, dass sowohl Kunst als auch Streetart kontextgebunden ist.

Streetart gewinnt an Bedeutung durch den Bezug auf ihre Umgebung, in der sie selbstständig in den Dialog mit dem Betrachter tritt.

In der Galerie befindet sie sich in einem semantischen Vakuum. Sie bezieht sich dort auf etwas, das ganz offensichtlich nicht vorhanden ist und im krassen Widerspruch zum Galerieraum steht: den öffentlichen Raum. Denn mehr noch tut sich in der Galerie eine tiefe räumliche, soziale, als auch ökonomische Kluft zwischen Werk und Betrachter auf. Ganz banal fängt das bei den Öffnungszeiten an, also der Tatsache, dass ich die Ausstellungsräume nur zu bestimmten Zeiten betreten kann.

Darüber hinaus bestimmt mein individueller kultureller Hintergrund ob ich überhaupt Zugang suche. Sabine von der Wursttheke werd ich wohl weniger auf einer Vernissage oder im Museum antreffen. Nicht weil sie grundsätzlich desinteressiert ist. Vielmehr ist es diese unsichtbare soziale Schranke in Form ihrer kulturellen Prägung, dem Habitus, der mit der Kunstbetrachtung einhergeht, oder um es mit Bourdieu zu sagen, ihre fehlende Fähigkeit zur „reinen“ Wahrnehmung, die sie davon abhält. In der Galerie kommt es zu einer Segregation, die dem Ethos der Streetart zuwiderläuft.

Die Tatsache, dass Galerien keine Wohltätigkeitsvereine sind wird gerne außer Acht gelassen. Größtenteils handelt es sich um privatwirtschaftliche Unternehmen, darauf bedacht die ausgestellten Werke so gewinnbringend wie möglich zu veräußern. Das was eigentlich allen zugänglich sein sollte ist nun einigen, mit dem nötigen Kleingeld gesegneten Wenigen vorbehalten.

Aus Mangel an Kontext wurden alle noch so ausgelutschten Klischees durchdekliniert um klar zu machen, dass man sich im Geiste noch zur Streetart zählt.

Befürworter werden wohl dagegen einwenden, es handle sich wohlgemerkt um Urban Art und nicht um Streetart. Auf der diesjährigen Urban Art Messe Stroke wurde deutlich, dass sich die begriffliche Abgrenzung als problematisch erweist. Beim Rundgang durch die Ausstellungshalle kam unweigerlich das Gefühl auf die ausgestellten Werke wurden über Nacht mal schnell zusammengebastelt. Aus Mangel an Kontext wurden alle noch so ausgelutschten Klischees durchdekliniert um klar zu machen, dass man sich im Geiste noch zur Streetart zählt. Auffällig waren auch die für zeitgenössische Kunst recht niedrig angesetzten Preise. Bewegten sie sich bei den zeitgleich stattfindenden Konkurrenzveranstaltungen deutlich über meinen finanziellen Möglichkeiten, so waren sie auf der Stroke, ich sag mal, taschengeldgerecht. Einige Ausnahmen wie Danny Gretschers großformatige Arbeiten, auf dem ersten Blick nicht wirklich der Street- bzw. Urban Art zuzuordnen, lagen preislich etwas höher. Im Vergleich aber trotzdem noch überdurchschnittlich, ja fast schon beschwichtigend niedrig angesetzt. Auf diese Weise soll „Streetart“ auch weiterhin für ein großes Publikum erfahrbar bleiben. Nur leider verkommt die Stroke dadurch zu einem besseren Postershop.

Plexiglasscheiben, Kameras und Wachschutz sichern sie vor geschäftstüchtigen Mauerspechten – und natürlich vor Vandalismus.

Vielleicht lässt sich ja damit wenigstens der fleißig betriebene Kunstraub in den Straßen unterbinden. Hausbesitzer bangen um ihre plötzlich im Wert gestiegenen Fassaden, seit sich herumgesprochen hat, dass das was man vor nicht allzu langer Zeit noch kriminalisierte, jetzt schützenswertes, weil wertvolles Kultur- und Handelsgut ist. Plexiglasscheiben, Kameras und Wachschutz sichern sie vor geschäftstüchtigen Mauerspechten – und natürlich vor Vandalismus.

Schon immer ihr größter Star und Kritiker hat der gute Banksy schon früh erkannt, dass sich Streetart in ihrem Krampf um künstlerische Relevanz und Anerkennung in der Bedeutungslosigkeit verliert. Die Frage ist nur ob er das Ende nur prophetisch vorausgesehen hat oder ob er bewusst oder unbewusst dazu beigetragen hat. Exit Through The Giftshop kann man als einen Nachruf sehen. Ich sehe ihn vielmehr als Pflock, der dem untoten Treiben der Streetart endlich ein Ende setzt. Möge sie in Frieden ruhen.

Update: Regal

2010-10-31T16:21:00.000-07:00

Das alte Regalbrett ist mittlerweile unter der Bücher- und Zeitschriftenlast zusammengebrochen und wurde ersetzt durch zwei schöne neue Regale. Zwar kein Horzon, entsprechen aber trotzdem voll und ganz meinen ästhetischen und funktionalen Ansprüchen. Nun denk ich mir, ich hätte mir vielleicht doch größere Exemplare zulegen sollen. Der Platz wird auch hier schon wieder knapp.

In Bewegung - Junges Modedesign aus Berlin

2010-10-30T12:00:00.000-07:00

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Mode macht Schule" lädt die Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft ins Haus der Kulturen der Welt ein. Unter dem Motto "In Bewegung" wird ein Einblick in den kreativen Schaffensprozess des Studiengangs Modedesign geboten.

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag dem 05.11. um 19 Uhr statt. Auf der anschließenden Modenschau, zeigen Studenten und die hochschuleigenen Labels 30paarhaende und 30ph ihre Entwürfe. Einen entspannten Ausklang findet der Abend auf der Aftershowparty ab 22 Uhr.

Aktuelle Tendenzen und Veränderungen in der Mode werden am Samstag auf einer Podiumsdiskussion zum Thema "Die Versportlichung der Gesellschaft ― Auswirkungen auf die Mode" diskutiert. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag den 07.11. für Besucher geöffnet.

Ich wurde gebeten die Eröffnung fotografisch zu dokumentieren und wäre daher sehr erfreut, wenn der eine oder andere sich in Bewegung setzt und zum Gelingen dieser wunderbaren Veranstaltung beiträgt.

Weitere Informationen gibt es hier:

HTW Berlin

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Detroit DIY City

2010-10-26T09:54:00.000-07:00

Man muss kein geborener Hauptstädter sein um zu merken dass Berlins spröder ein wenig abgefuckter Charme eigentlich nur noch als Kulisse für den Easy Jet-Tourismus dient. Die glorreichen Pioniertage, auf die manche sich noch gern beziehen, sind längst Vergangenheit. Neukölln wurde grad aufgehübscht und die übriggebliebenen Innenstadtbezirke machen sich schonmal bereit sich dem Mietspiegel von Pranzlauerberg und Mitte anzupassen. Zugegebenermaßen ist das Leben hier im Vergleich zu anderen Hauptstädten, vor denen sich Berlin ja mittlerweile nicht mehr zu verstecken brauch, noch einigermaßen bezahlbar. Die Frage ist nur wie lange das noch der Fall sein wird. Jede Stadt hat seine Hochs und Tiefs. Subjektiv betrachtet stagniert Berlin gerade. Nichts überrascht mehr wirklich, man hat es sich bequem gemacht. Vielleicht gehts ja bald wieder bergab.

Das Obige Video haben mir die geschätzten Kollegen vom Vice Magazine ans Herz gelegt. Zusammen mit Palladium Boots haben sie Johnny Knoxville nach Detroit geschickt um sich dort mal ein wenig umzuschauen.

Da scheint es ja gerade bergauf zu gehen. Während mein halber Berliner Bekanntenskreis New York als den Place to be entdeckt zu haben scheint, schraubt sich eine kleine aber feine DIY Szene ein neues Detroit zusammen.

Einst eine florierende Industriestadt, bekannt vor allem für ihre Automobilindustrie, lebten dort zu ihren besten Zeiten knapp 2 Millionen Menschen. Bedingt durch Wirtschaftskrisen schrumpfte die Bevölkerungszahl auf unter eine Million. Zurück blieb eine quasi Geisterstadt. Leere Straßenzüge, wie man sie sonst nur aus Zombiefilmen kennt, kennzeichnen Detroits Innenstadt. Nicht nur die Straßen, sondern auch ganze Häuser, ja sogar Wolkenkratzer stehen leer und bieten damit die besten Vorraussetzungen für urbane Experimente. Party, Konzerte, Kunst und Kultur siedelt sich an. Nicht immer legal, but who cares? Die Stadt gehört dir.

Supersommerferienmotivationsloch

2010-09-05T14:34:00.001-07:00

Ich zitiere:

2010-08-31T17:25:00.000-07:00

Wenn Chris eine Wurst ist, sind 99,9 Prozent der Männer Würste. Natürlich hat der Schwächen, aber ich verstehe was mit ihm los ist.

(Lars Eidinger, Schauspieler, im Zeit Interview)

Neulich in der Küche

2010-08-25T07:13:00.000-07:00

A: „Stehst du etwa auf Daria Werbowy?“
B: „Auf wen? Achso... äh... Das Bild kam zusammen mit dem Rahmen.“

From First Class to Foot Class

2010-08-23T08:08:00.000-07:00

Vom Reisen in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs

(Bild: Cecile Remus/jugendfotos.de)

Meine früheste Erinnerung ans Reisen ist ein Flug nach Manila. Aufgrund eines Buchungsfehlers verfrachteten die netten Herrschaften von Air France meine Eltern und mich kurzerhand in die First Class.

Das war irgendwann Ende der Achtziger Jahre, als die Sitze an Bord noch nicht serienmäßig mit 20 Zoll Flachbildschirm, X-Box Spielkonsole und Champagner-Zapfanlage ausgestattet waren.

Stattdessen erfreute man sich ganz bescheiden an der erstklassigen Beinfreiheit und der damit gebannten Thrombosegefahr.

Meine Beine waren damals noch zu kurz um diesen grandiosen Luxus bzw. die Strapazen eines Langstreckenflugs eingequetscht in der Economy Class nachvollziehen zu können.

Bequemer sollte ich ab da jedoch in meinem ganzen Leben nie wieder reisen.

Ebenso muss eine Reise nicht unbedingt mit Budget-sprengenden Ausgaben verbunden sein. Vor allem, wenn das Budget aus dem besteht was man in den Hosentaschen und Sofaritzen gefunden hat.

Denn seitdem folgt die objektiv wie auch subjektiv erlebte Reisequalität einem langsamen aber deutlich wahrnehmbaren Abwärtstrend, so dass nun rund 20 Jahre Später, u.a. bedingt durch (persönliche) Wirtschaftskrisen, das Geld nicht einmal mehr für einen Billigflug zu einem der vielen Provinzflughäfen „in der Nähe von“ Stockholm oder London reicht.

Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. So muss zum Beispiel ein italienisches Frühstück nicht zwangsläufig aus Mailänder Salami, Parmaschinken, Pesto und Ciabatta bestehen. TIP Fussili mit passierten Tomaten tun‘s auch.

Und wenn man eh erst um die Mittagszeit rum aufsteht, dann geht das auch locker als Brunch durch.

Ebenso muss eine Reise nicht unbedingt mit Budget-sprengenden Ausgaben verbunden sein. Vor allem, wenn das Budget aus dem besteht was man in den Hosentaschen und Sofaritzen gefunden hat.

Ein Päckchen, dass mein weniger abenteuerlustiges und reisewilliges Ich zur Post gebracht hätte, dient als zündender Funke für einen No-Budget Botengang quer durch die Republik.

Nachdem ich auf einschlägigen Webseiten einen Tramper-Crashkurs durchlaufen habe, stelle ich mich am nächsten Morgen ausgestattet mit dem obligatorischen Pappschild, Straßenatlas und leichtem Reisegepäck an eine Tankstelle nahe der Stadtautobahn.

Das Schild kommt aber nicht zum Einsatz. Ich spreche die Leute direkt an der Zapfsäule an und beschleunige damit meine Abreise: Es dauert keine 20 Minuten und ich sitze schon bei einem Münchner Paar in einem geräumigen Mercedes Bus Richtung Süden.

Wir passieren zwei Tramper, die ihre Pappe direkt an der Auffahrt hochhalten. Pech gehabt, denk ich mir, während ich mein eigenes Anfängerglück noch nicht ganz fassen kann.

Der Bus ist trotz des vielen Gepäcks so geräumig, dass ich entspannt meine Beine ausstrecken kann – ich trampe First Class. Besser kann die Reise nicht beginnen.

Zu meinen Füßen fällt mir eine schwarze Reisetasche mit eingesticktem Rammstein-Logo auf. Doch von Neuer deutscher Härte ist nichts zu spüren. Stattdessen herrscht vertraute Gemütlichkeit.

Das Paar erinnert mich an die Eltern eines guten Freundes, mit denen ich vor 10 Jahren mit deutlich weniger Beinfreiheit in die Toskana gefahren bin.

Sie, Gabi und Lutz (Namen vom Autor erfunden, da richtige Namen nicht mehr bekannt), plaudern sichtlich gut gelaunt von ihrem Sohn („Der nutzt ja lieber die Mitfahrzentrale.“), ihrer Arbeit („Also ich bin im Eventmanagement tätig und Lutz ist Controller bei der Allianz.“) und ihrer Reise („Wir besuchen alte Freunde und Studienkollegen quer durch Deutschland.“).

Nachdem ich dann auch etwas über mich erzählt hab („Kommunikationsdesign ist im Grunde das gleiche wie Grafikdesign.“ – Ein Satz, den ich so oder in ähnlichem Wortlaut an diesem Tag noch öfter von mir geben werde.) sind wir auch schon am Hermsdorfer Kreuz, wo sich unsere Wege trennen.

Ich gönn mir erst mal eine kleine Pause. Ich lass meinen Blick über die Raststätte schweifen, die sich langsam mit Autos und Reisebussen füllt. Ein Plakat preist Hähnchen Cordon Bleu mit Pommes an (€ 5,99). Daneben bietet ein Stand Wurstspezialitäten und eingelegte Spreewaldgurken (100g € 1,99) an. Eindeutig nicht meine Preisklasse, sag ich mir und frühstücke die belegten Brote, die ich mir am Vorabend geschmiert hatte

Einer der jungen Nazis trägt einen Sweater, der mit „sympathischer“ Offenheit seine politische Gesinnung verrät: „Weiße Macht“. Unter dem Slogan (natürlich in Fraktur) prangt die Silhouette einer MP40. Deutsche Wertarbeit!

Aus einem Bus steigt eine indische (oder bangladeschische oder sri lankische oder pakistanische) Reisegruppe und verleiht der thüringischen Provinz einen Hauch von großer weiter Welt.

Keine fünf Minuten später hält ein knallroter Kleinbus, aus dem eine Gruppe Jugendlicher Neonazis steigt. Mit beunruhigender Selbstverständlichkeit marschieren sie, von einer jungen blonden Dame in Jeans und rotem Top angeführt (Reiseleiterin? Betreuerin?!?), wie eine fröhliche Pfadfindertruppe in Richtung Restaurant.

Mit einem Schlag fühl ich mich in all meinen Vorurteilen über die „politische Vielfalt“ in den neuen Bundesländern bestätigt.

Die Gruppe trägt ihre martialischen Outfits mit einer Nonchalance, wie andere Leute in Berlin ihr American Apparel V-Neck Shirt. Einer der jungen Nazis trägt einen Sweater, der mit „sympathischer“ Offenheit seine politische Gesinnung verrät: „Weiße Macht“. Unter dem Slogan (natürlich in Fraktur) prangt die Silhouette einer MP40. Deutsche Wertarbeit!

Also die Maschinenpistole – der Sweater ist höchstwahrscheinlich „Made in India“ (oder Bangladesch oder Sri Lanka oder Pakistan).

Womit wieder die Verbindung zu der Reisegruppe hergestellt wäre. Diese zeigt sich gänzlich unbeeindruckt von der Hitlerjugend. Offenbar steht in ihren Reiseführern nichts über den politischen Facettenreichtum Thüringens.

Als ob die Situation noch nicht unangenehm genug wäre, taucht wie aus dem Nichts ein älterer Herr auf um die Reisenden vom Subkontinent vor der braunen Gefahr zu warnen.

Er trägt dabei in beiden Händen jeweils eine Flasche Bier und auf seinem Kopf thront eine mit goldenen Menorot verzierte Kippa – ein Jude!?!

Sie Situation hat damit einen beängstigenden Grad an Surrealität erreicht. Ich beschließe so schnell wie möglich weiterzufahren.

Mit Ronnie finde ich schließlich meine nächste Mitfahrgelegenheit. Würde Ronnie berlinern und aus Magdeburg stammen, wäre das nächste Klischee erfüllt. Leider ist Ronnie jedoch gebürtiger Dresdner und leider sächselt er auch nicht. Er ist grad auf dem Weg um seine Freundin in Köln zu besuchen.

Wir unterhalten uns übers Studium (er studiert Maschinenbau), darüber wie weit man mit den Semestertickets kommt.

Trotz überaus spannender Gesprächsthemen, schlaf ich ein.

Als ich aufwache haben wir bereits das brau… grüne Herz Deutschlands verlassen und befinden uns mittlerweile in Hessen, wo mich Ronnie an einer Raststätte bei Gießen raus lässt.

Die nächste Mitfahrgelegenheit ist schnell organisiert: Zwei Geschäftsreisende mit Darmstädter Kennzeichen, die mich aber leider nur bis Frankfurt mitnehmen können.

Der Eine spricht einen ausgeprägten hessischen Dialekt („schaffe“) – Ich komme meinem Ziel immer näher.

Allein reisende Damen nehmen allein reisende Herren nur widerwillig, meistens jedoch gar nicht mit.
Aber scheinbar sehe ich an diesem Tag mal ausnahmsweise nicht aus wie ein axtschwingender Irrer.

Die Raststätte bei Frankfurt besitzt neben einem Marché Restaurant, einem Burger King und einer Tankstelle auch eine Aussichtsplattform.

Ich schau auf die Bankentürme, die mit relativ großen Abständen zueinander aus dem Stadtgebiet ragen. Der Anblick erinnert mich ein wenig an Downtown LA mit Zahnlücken. Los Angeles für Arme sozusagen.

Als einzig weitere nennenswerte Gemeinsamkeit kommt mir American Apparel in den Sinn, die in der Frankfurter Innenstadt ebenfalls vertreten sind. Made in Downtown LA – Sold (unter anderem) in Downtown Frankfurt am Main.

Soweit ich weiß wurde ein Teil des neuen A-Team Films in „Mainhattan“ gedreht. Ganz offensichtlich bin ich nicht der einzige mit Budgetproblemen.

Den weiteren Weg leg ich im Auto von Sylvia zurück. Sie ist auf dem Weg nach Zürich um dort ihre Stelle als Opernsängerin anzutreten.

Als ich sie an der Tankstelle angesprochen hab, bin ich davon ausgegangen, dass sie ablehnen würde.

Allein reisende Damen nehmen allein reisende Herren nur widerwillig, meistens jedoch gar nicht mit.

Aber scheinbar sehe ich an diesem Tag mal ausnahmsweise nicht aus wie ein axtschwingender Irrer.

Knapp sieben Stunden, vier Chauffeure, fünf Bundesländer und eine Neonazireisegruppe später bin ich am Ziel: Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Back in Town

2010-08-20T13:49:00.000-07:00

Ausführlicher Reisebericht folgt.

Bye Bye Berlin

2010-08-12T12:55:00.000-07:00

(Bild: http://www.flickr.com/photos/thellius)

Es ist Zeit...

2010-08-09T08:31:00.000-07:00

für ein anständiges Bücherregal.

"Love is evil"

2010-08-07T15:47:00.000-07:00

Slavoj Žižek und Pierre Bourdieu im Lichtblick Kino

Der wild gestikulierende bärtige ältere Herr im obigen Video, der scheinbar zusammenhanglos irgendwas über Liebe schwafelt, ist nicht etwa ein alkoholisierter und verwirrter Obdachloser in irgend einer Fußgängerzone, sondern Slavoj Žižek, ein aus Slowenien stammender Philosoph, Psychoanalytiker, überzeugter Marxist und enfant terrible der internationalen Intelektuellen-Szene. Vor allem seine gewagten Thesen, die er gerne durch ungewöhnliche Beispiele und manchmal etwas wirre und fadenscheinige Argumente stützt, trugen zu seinem ambivalenten Ruf bei. So sorgt beispielsweise seine Aussage, dass es einer Kultur gut tue, wenn alte Bücher von Zeit zu Zeit verbrennen, nicht nur hierzulande für Unbehagen und Verständnislosigkeit. Trotzdem bietet der charismatische "Schwätzer" Žižek, wenn man über sein aufmerksamkeitsheischendes Gebahren hinwegsehen kann, interessante Ansätze für eigene Überlegungen.

Bei dem zweiten Herrn handelt es sich um Pierre Bourdieu, einen französischen Soziologen, der innerhalb Frankreichs und auch im Ausland zu großen Ehren gekommen ist. So ist seine Bekanntheit auf seine mittlerweile klassischen empirischen Studien, beispielsweise zur Korrelation von geschmacklichen und ästhetischen Präferenzen und der sozialen Schicht, und sein soziales und politisches Engagement, etwa bei den Globalisierungskritikern attac, zurückzuführen.

Mit geradezu großväterlicher Geduld und Ruhe (ganz im Gegensatz zu Žižek) nimmt Bourdieu zur allgemeine Rolle der Soziologie Stellung und erläutert die Kernkonzepte seiner Arbeit.

Wer zu beiden Herren mehr erfahren möchte, dem empfehle ich im Lichtblick Kino vorbeizuschauen:

Alien, Marx & Co: Slavoj Žižek — Ein Portrait

Pierre Bourdieu: Soziologie ist ein Kampfsport

Lichtblick Kino

Kastanienallee 77

10435 Berlin

Texte zur Kunst

2010-08-02T08:26:00.000-07:00

Zeitgemäße Modetheorie und Kritik

Im Zuge der Einführung des Ipads vor wenigen Monaten, ließen sich die großen Verlage nicht lange bitten und bieten nun ihre Zeitungen und ausgewählte Zeitschriften auch im Ipad-kompatiblen Format an. In dem Zusammenhang war oft die Rede vom gesättigten Zeitschriftenmarkt und der allgemeinen Tendenz, dass mit den E-Readern klassische Printpublikationen früher oder später von der Bildfläche verschwinden werden.
Dass dies jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt der Realität entspricht, beweisen immer wieder Nischenpublikationen aus dem Design-, Kunst- und Gesellschaftsbereich, die in DIY Manier und ohne großen Verlag im Rücken in überschaubarer Auflage produziert werden und weltweit in ausgesuchten Geschäften erhältlich sind. Man könnte von Fanzines sprechen, die jedoch durch professionelle Gestaltung und Liebe zum Detail bestechen, die man von Großverlagen wie Gruner und Jahr nicht erwarten kann (Obwohl es auch immer Ausnahmen gibt, wie der NEON-Ableger NIDO, der nicht nur junge Eltern, sondern auch kinderwunschlosglückliche Grafiker wie mich begeistert).

Jedoch stellt sich bei mir mittlerweile ein Sättigungsgefühl auch im Bereich der unabhängigen Modepublikationen ein, die größtenteils nett anzuschauen sind, also mit schönen Editorials und einem interessanten gestalterischen Konzept auftrumpfen können, jedoch auf textlicher Ebene ihre Stärken und Chancen gegenüber der Konkurrenz vor allem durch Blogs nicht genügend auszuspielen vermögen. Thematisch setzt man sich zwar gerne mit Dingen jenseits des modischen Tellerrands auseinander, z.B. Kunst, Architektur oder Film, jedoch eher selten mit der eigenen soziokulturellen Bedeutung und Verantwortung. Damit hat sich, ausgelöst durch die rasche mediale Verbreitung und dadurch gestiegene gesellschaftliche Relevanz der Mode, eine Nische aufgetan, die darauf wartet besetzt zu werden.

Diese Aufgabe übernehmen häufig Magazine mit popkulturellem Hintergrund, wie z.B. die Spex oder DeBug, die in letzter Zeit mit sehr lesenswerten Artikeln punkten konnten.

Auch die aktuelle Ausgabe der Texte zur Kunst nähert sich der eher unpopulären theoretischen Seite der Mode auf sehr zugängliche Art und Weise, indem sie den Bezug zu aktuellen Themen wahrt.

So setzte sich Herausgeberin Isabelle Graw mit einem Thema auseinander, das schon viel zu oft diskutiert wurde, ohne dass man zu einem zufriedenstellenden Konsens Gelangt ist. In ihrem Essay zur „modelfreien“ Brigitte betrachtet sie den Magerwahn zur Abwechslung einmal aus einer anderen Perspektive und stellt dabei fest, dass die von der Zeitschrift propagierte Natürlichkeit nicht nur gezieltes Marketing ist (Wer hätte das gedacht?), sondern Frauen auch dazu zwingt ihre „inneren Werte“ einem Idealtypus, einem charakterlichen Schönheitsideal zu unterwerfen.

Dass die Qualität eines Interviews nicht nur von der interviewten Person abhängt, sondern auch von einem ehrlich interessierten Fragesteller, beweist der Künstler Merlin Carpenter, der mit großer Begeisterung für die Yves Saint Laurent Herrenkollektion, Creative Director Stefano Pilati in ein ausuferndes Gespräch verwickelt, das mehr zutage fördert als die üblichen Frage-Antwort-Spiele.
Auch sehr lesenswert ist der Auszug aus Frédéric Monneyrons Essay „La frivolité essentielle. Du vetement et de la mode“. Darin beleuchtet der französische Soziologe die Rolle von Designern und Modezeitschriften bei der Umsetzung und Legitimation von modischen Trends. Monneyron setzt sich intensiv mit dem Thema Mode auseinander. Zuletzt erschien das Buch „La Photographie de mode. Un Art Souverain“. Alle seine Publikationen sind auf Amazon erhältlich (jedoch leider nur auf Französisch soweit ich weiß).
Die Soziologin Monica Titton schreibt über das aktuelle Phänomen des Streetstyle. Dabei geht sie ausführlich auf die Geschichte der Streetstyle Fotografie ein, die ihren Anfang im britischen ID Magazin nahm, betrachtet die grafische Gestaltung von Streetstyleblogs, und letztendlich deren (nicht allzu großer) Beitrag zur Demokratisierung der Mode. Ein sehr lesenswerter Artikel, der das vertieft, was ich in meinem Essay schon angeschnitten hatte.
Eine Silhouette, die uns jetzt schon seit längerer Zeit begleitet, ist Thema eines Artikels der freien Journalistin und Bloggerin Mahret Kupka. Die Skinny Jeans, die seit der Lancierung durch Hedi Slimane für Dior Homme Anfang des Jahrzehnts, bis jetzt ihre Vormachtstellung unter den Jeansschnitten hält, sieht sie als offensichtlichstes Zeichen eines „Streben[s] nach schlanken Körperformen“. Am deutlichsten kommt dies wohl bei Karl Lagerfeld zum Ausdruck, dessen Begeisterung für Slimanes schmale Schnitte zu einer radikalen Metamorphose führte.

Texte zur Kunst erscheint vierteljährlich und ist für €15 im gutsortierten Bahnhofskiosk oder in Berlin bei Do you read me? und der Buchhandlung Walther König erhältlich.

Modische Vorbilder dringend gesucht

2010-07-27T16:30:00.000-07:00

Jede große (Jugend-)Subkultur wusste sich durch einen bestimmten Stil zu kleiden von der Masse abzuheben. Doch kann man in dem Fall von Individualität sprechen?

Die letzte große Technowelle, die ihren Höhepunkt in der medial ausgeschlachteten Love Parade fand, zu der sich die großen DJs prozessionsgleich über die Berliner Straße des 17. Juni haben karren lassen, wird gerne als die letzte generationenprägende Subkultur genannt, die letztendlich an ihrer Größe verendet ist und mittlerweile nur noch paradigmatisch für die stilistischen Entgleisungen eines 90er-Jahre Neo-Hippietums steht.

Nach einer relativ kurzen gittarengeprägten Pause, feiert Techno, vielfach unter dem schwammigen Begriff Electro, eine Renaissance, von der man in dem Ausmaß nie zu träumen gewagt hätte.

„Der Techno der Nullerjahre hat keine Botschaft“ stellt Tobias Rapp, Autor des Buches Lost and Sound, Im Interview fest. Der neue verbesserte Techno 2.0 schließt dadurch niemanden mehr aus, lässt damit Freiräume für individuelle Lebensentwürfe, schafft ein hedonistisches Ich-Bewusstsein. Ein Faktor, der wohl maßgeblich zum Erfolg der aktuellen Technowelle beigetragen hat.

Die Stars der dieser Szene genießen zwar weltweite Bekanntheit, sind im Gegensatz zu ihren Kollegen aus den Neunzigern in den Mainstreammedien und Charts kaum bis gar nicht präsent. Die Szene schwankt somit zwischen Mainstream und Underground, ohne sich eindeutig zu einer Richtung zu bekennen.

Im folgenden Zitat aus der Juli/August-Ausgabe der DeBug lassen sich ähnliche Tendenzen auch in der (Kleider-)Mode deuten:

„Der Einbruch des Internets in die Mode hat bisher vor allem eine Leerstelle produziert, die durch das Verschwinden einer Jugend, die sich durch einen eigenen konsistenten Stil ausdrückt, begleitet und verstärkt wird. Traditionell, also seit etwa 60 Jahren, gab es immer eine Jugend, die sich der Mode angenommen hat, ihre Ränder ausgelotet, und einen originären Stil entwickelte, der großen einfluss auf die klassischen Modewelt hatte. Das war im Punk so, auch bei Teds, Rockern, Poppern, Mods, Rastafaris, Skinheads und HipHoppern, noch jede Jugendkultur hatte einen später ökonomisch fass- und verwertbare Kleidercode hervorgebracht, der bis heute in unsere Welt hineinragt.“

[…]

„Und gerade nun, wo die Möglichkeiten und der Zwang zum Individualismus größer denn je sind, da heben die Protagonisten den Kopf und schauen nach oben. Inszenieren dieselben Gesten, dieselben ästhetischen und körperlichen Idealen in denselben Klamotten, nur als Kopie von H&M oder Zara. Sie schauen mit großen Augen, die sich nach Führung sehnen.“

Der Autor klagt hier ganz offensichtlich über die mangelnde Kreativität einer Jugend, die die Möglichkeiten des Internets und des eigenen Potentials ungenutzt lässt und somit die Chance verspielt sich als legitime Erben der genannten Subkulturen zu behaupten. Was sich als eine Art Erbfolgekrise präsentiert ist nichts weiter als das Ergebnis einer verzerrten Wahrnehmung, die (Jugend-)Subkulturen lediglich auf ihren „ökonomisch fass- und verwertbaren Kleidercode“ reduziert und den Rest, seien es nun soziale Faktoren, wie die working class Herkunft der Skinheads oder die Religion der Rastafaris, ignoriert. Subkulturelle Mode ist niemals, wie hier angedeutet, Selbstzweck oder Zeichen von Individualität, sondern war und ist noch immer Ausdruck eines gemeinsamen Wertesystems. Es wird peinlich genau darauf geachtet dem Bild seiner Subkultur zu entsprechen (z.B. maßgeschneiderte Anzüge nach italienischem Vorbild und Fishtail Parka bei Mods oder Drapes, Drainpipe Hosen und Creeper bei Teds) um innerhalb der Gruppe akzeptiert zu werden.

Der Kleidercode ist dabei so verbindlich, dass er es schafft in seiner größtenteils ursprünglichen Form Jahrzehnte zu überdauern. So sind Doc Martens seit ca. 40 Jahren essentieller Bestandteil der Skinheadmode.

Skinheads. Auch wenn es nicht so ausschaut, alles Individuen (Bild: nuttyboys.co.uk)

„Der Zwang zum Individualismus“ lässt der im Artikel beschriebenen Jugend, den Fashionistas, dagegen nichts anderes übrig, als auf sich ständig wechselnde Trends und Kollektionen zu reagieren, das heißt sich ihnen so schnell wie möglich, also am besten bevor es alle anderen tun, anzupassen um ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen. Das Streben nach Individualität schließt somit Gemeinsamkeiten aus.

Zu ihren Hoch-Zeiten galten Subkulturen keineswegs als stilbildendes Beispiel. Eher sah man in ihnen antisozialen Ausdruck und Aufbegehren unterprivilegierter Schichten, einen Gegenentwurf zum herrschenden Lebensstil. Das bleiben sie auch, bis sie bzw. ihr Kleidercode irgendwann durch die modische Avantgarde rehabilitiert und im Zuge dessen dekontextualisiert und romantisiert werden.

Das, was sich unter der Kleidung verbirgt, die oftmals prollige Unterschichten Konnotation wird dabei ausgeklammert. Dass sich die schicken Mods mit den rohen Rockern in den südenglischen Seebädern regelmäßig brutale Straßenschlachten geliefert haben und sich somit nicht besser verhalten haben als englische Hooligans, während der Fußball-WM, müsste man spätestens seit Quadrophenia wissen.

Ebendiese Rocker, die ewigen Gegenspieler der Mods, standen der Frühling/Sommer 2011 Kollektion Christopher Baileys für Burberry Prorsum Pate: Rohe Rocker-Romantik lammlederweich gespült.

Burberry Prorsum SS 2011 (Bilder: Style.com)

Der jüngst verstorbene Alexander McQueen ließ sich für seine letzte McQ Herrenkollektion von Skinheads inspirieren:

McQ by Alexander McQueen (Bild: gradientmagazine.com)

Die Tatsache, dass es sehr wohl noch Subkulturen mit einem eigenen Kleidercode gibt wird gerne von der legitimen Mode übersehen bzw. wird sie gesehen, aber nicht auf modischer Augenhöhe wahrgenommen. Höchstens wenn Amy Winehouse ihr Haus mal in Jogginghose verlässt, kommentiert man ganz verächtlich ihren chav-style, den bekannten englischen Proletenstil. Doch wird aktuellen Subkulturen in der Regel jegliches modisches Verständnis abgesprochen. Mode wird an der Torstraße in Berlin Mitte vermutet, während in der städtischen Peripherie das gepflegte Proletentum zelebriert wird. Welcher Streetstyle Fotograf käme ernsthaft auf die Idee in Gropiusstadt oder im Märkischen Viertel auf die Jagd zu gehen?

Findet sich hier der nächste große Modetrend? (Bild: Morgenpost.de)

Fashionistas bedienen sich stattdessen in der Vergangenheit. Und weil sie damit und der Fashion Week, den Blogs und der Vogue, dem Proll in seiner Jogginghose weit voraus sind, stilisieren sie sich zur Avantgarde (ein Begriff, der in Zeiten der sofortigen medialen Verbreitung von Informationen, in diesem Fall jedes für die Abgrenzung nötige subkulturelle Insiderwissen, seine Bedeutung eingebüßt hat), schauen in ihrer Orientierungslosigkeit aber „mit großen Augen“ nach oben, zu den Moderedakteurinnen, den Designern, den Models, suchen Gemeinsamkeiten, einer Identität, lehnen sie gleichzeitig aber ab.

Wer sich nach der Mode richtet, so Baudelaire, der gleicht schließlich dem, „was er sein möchte“.

Scheinbar ohne zu wissen, was sie denn nun sein möchte schwankt die modeaffine Jugend zwischen dem Bedürfnis nach Abgrenzung und dem Bedürfnis nach Anerkennung, zwischen Mainstream und Underground.

Ich zitiere:

2010-07-22T11:48:00.000-07:00

"Ich erzählte Polke, dass ich mich immer gründlich wasche, wenn ich ein Bild von ihm angefasst habe. Er sagte, er liebe diesen direkten Kontakt, diese unmittelbare Wirkung seiner Kunst. Er könne sich vorstellen, dass eine Familie mit zwei Kindern sonntagmorgens ins Museum komme und ihr dann vor seinen Bildern die Haare ausfielen."

(Christian Scheidemann, Restaurator für zeitgenössische Kunst)

Minu Lookbook 2010

2010-07-19T12:47:00.000-07:00

Neben einem größeren Projekt, das viel Schweiß, Blut und Tränen gekostet hat (und von dem ich froh bin, dass es erfolgreich beendet wurde), hab ich mich im Auftrag des jungen Berliner Schmucklabels Minu um die Gestaltung des diesjährigen Lookbooks, inklusive aller Fotos gekümmert.

Totgeglaubte leben länger

2010-07-18T16:02:00.000-07:00

Ich sollte mir für die Zunkunft vielleicht angewöhnen eine längere Abwesenheit anzukündigen. Die Höflichkeit gebietet das. Nicht dass ich von Natur aus ein unhöflicher Typ wäre. Eher lass ich mich gerne mal ablenken und widme meine gesamte Aufmerksamkeit einer anderen, neuen interessanten Sache.

In diesem Fall waren die Gründe jedoch etwas tiefgreifender:

Knie-OP (Man ist halt keine achtzehn mehr.)
Umzug (Auch, wenn es nur ein Haus weiter ging.)

Und wenn das alles in etwa zur gleichen Zeit passiert, dann müssen Prioritäten gesetzt werden. Dem Blog maß ich in diesem Fall eher geringere Priorität bei.

Nachdem der Umzug nun nahezu abgeschlossen, Das Zimmer eingerichtet,

und das Knie geschient ist,

kann der Blog nun reaktiviert werden.

2008

2010-06-16T14:56:00.000-07:00

All work and no play makes Chris a dull boy

2010-06-14T13:08:00.000-07:00

Daisy Lowe for UK esquire HD from Greg Williams on Vimeo.

Making Money vs Quality Work

2010-06-13T10:52:00.000-07:00

The fact of the matter is, I want everything we do, that I do personally, that our office does, to be beautiful. I don’t give a damn whether the client understands that that’s worth anything, or that the client thinks it’s worth anything, or whether it is worth anything. It’s worth it to me. It’s the way I want to live my life. I want to make beautiful things, even if nobody cares.

(Saul Bass)

Bedingt empfehlenswert für Klaustrophobiker: Olafur Eliasson - Innen Stadt Außen

2010-06-12T15:41:00.000-07:00

(Bild: Jennifer Sawarzynski)

Als exemplarisches Erlebnis mit zeitgenössischer Kunst führ ich immer wieder gerne meinen Besuch im Hamburger Bahnhof vor einigen Jahren an. Mit den besten Absichten meinen kulturellen Horizont etwas zu erweitern ließ ich mich also auf die Flick Kollection ein und bezahlte dieses Vorhaben bitter. Gut, Herpes hab ich mir nicht zugegezogen, doch war das Preis-Leistungsverhältnis bzw. Preis-Unterhaltungsverhältnis ernüchternd. Ich fühlte mich In etwa so wie die deutsche Durchschnittsfrau nachdem sie die Vogue durchgeblättert hat: unzufrieden und voller Minderwertigkeitskomplexe. Der erhoffte Bildungszuwachs blieb aus, denn scheinbar fehlte mir die intellektuelle Grundlage um mich erfolgreich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen zu können. Natürlich konnte es nur nach hinten losgehen, war ich doch der festen Überzeugung der Künstler wolle sich mir über sein Kunstwerk mitteilen, mir ein Geheimnis offenbaren, das zu brisant, zu komplex ist um es auf einfacherem direktem Wege zu übermitteln.

Doch wie der Medientheoretiker Marshall McLuhan einmal bemerkte, ist die eigentliche Botschaft des Künstlers sein Image.

„It’s not how much you work on something that matters. It’s how much you get for it.” Belehrt der Galerist Bruno Bischofberger, gespielt von Dennis Hopper, den jungen, noch unbekannten Künstler Jean Michel Basquiat in Julian Schnabels gleichnamigen Film. Kunst kommt demnach also nicht von Können, sondern von Verkaufen. Ein gutgepflegtes Image kann da natürlich nur förderlich sein. Seien es nun Party- und Drogenexzesse à la Kippenberger oder die wilde Hausbesetzervergangenheit eines Daniel Richter. Selbst das Bad Boy Image Caravaggios zieht heute noch Besucher in die Uffizien.

Ein Künstler, dem sein Image scheinbar nicht so wichtig ist, sich aber trotzdem nicht über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen kann ist Olafur Eliasson. Der isländische Künstler präsentierte sich mir im Berliner Gropius Bau fast schon mit protestantischer Bescheidenheit und Zurückhaltung. Vor meinem inneren Auge trägt Eliasson einen weißen Laborkittel und strahlt eine stoische Bescheidenheit aus, die fast schon vulgär ist. Das mag im ersten Moment in krassem Widerspruch zu seinen raumfüllenden Installationen stehen, die irgendwo zwischen Physikalischem Experiment und New Age Selbstwahrnehmungsseminar einzuordnen sind. Er macht die Art von Kunst, die Kifferherzen höher schlagen lässt und wahrscheinlich auch die von Liebhabern anderer Drogen. Und genau das macht ihn zu einem großen Künstler. Also nicht die Tatsache, dass er den Drogenkonsum verherrlicht, sondern dass er den Betrachter explizit in seine Kunst miteinbezieht. Er schließt ihn nicht aus, er stellt sich nicht über ihn. Ohne die Ausstellungsbesucher würde seine Kunst schlichtweg nicht funktionieren. Das heißt es geht weniger um Eliasson, also das was er uns über sich sagen will, als das was wir, durch die Betrachtung seiner Kunst, über uns und unser Verhältnis zum Raum und den Menschen, die sich in ihm befinden, erfahren können.

Den Raum selbst löst er dabei oft genug auf, sei es durch Nebel, Spiegel oder Licht. Was nicht nur zu Reflexionen sondern auch fast zu Kollisionen mit plötzlich aus dem Nebel auftauchenden Wänden führte.

Eliasson nutzt für seine Kunst physikalische Phänomene, gibt ihr dadurch eine logisch nachvollziehbare Basis und somit einen Angriffspunkt für das Verständnis seiner Arbeit. Die häufigste Frage, die ich mir stellte war: „Wie hat er das gemacht?“ weniger „Was meint er damit?“.

Trotz der wissenschaftlichen Anmutung ist Eliassons Werk somit das beste Beispiel für die Subjektivität und Emotionalität der Kunst.

Stehst du also im bunten Nebel und hast Spaß dabei, dann hast du vielleicht nicht unbedingt Eliassons Kunst kapiert, jedoch auch kein Geld verschwendet. Erhöht sich dagegen deine Herzfrequenz, hast Atemnot und Panikgefühle, dann hast du ganz offensichtlich den Warnhinweis am Eingang nicht ernst genug genommen.

Soundtrack fürs Wochenende

2010-06-12T15:31:00.000-07:00

Ich zitiere:

2010-06-07T15:24:00.000-07:00

"Ich habe vielleicht etwas Weltverbesserndes. Mein Leben ist eine giving-story. Ich habe verstanden, daß daß man contemporary sein muß, das future-Denken haben muß. Meine Idee war, die hand-tailored-Geschichte mit neuen Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein coordinated concept entscheidend, die Idee, daß man viele Teile einer collection miteinander combinen kann. Aber die audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewußte Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht nicht bei Jil Sander. Man muß Sinn haben für das effortless, das magic meines Stils."

(Jil Sander)

Spiekermann...

2010-06-02T15:28:00.000-07:00

du selbstgefälliger Arsch.

Theoretisch ganz praktisch

2010-06-01T13:10:00.000-07:00

(Bild: www.edition-suhrkamp-laden.de)

Designer sind von Natur aus ja eher Pragmatiker. Die Theorie wird zugunsten der Praxis gerne mal übergangen. Der Industriedesigner dürfte der einzige sein, der sich auf eine einigermaßen solide wissenschaftliche Basis stützen kann. Ausgestattet mit dem Wissen über die Ergonomie, Anthropometrie und Bionik ist er imstande jeden noch so fetten Arsch bequem, sicher und schnell über den Atlantik zu schießen. Interessieren tut das eigentlich niemanden so wirklich, also widmet er sich der Eigen-PR und gestaltet Salzstreuer, Regalwände, Klobürsten, gibt ihnen ein besonders schönes Antlitz.

Vom Modedesigner erwartet man, dass er in erster Linie schönes produziert. Mal abgesehen von den Designern die sich der funktionalen Bekleidung widmen. Aber für die interessiert sich eigentlich auch niemand. Wobei ein Modeblog, der ausführlich über Lady Gagas Thermoskiunterwäsche berichtet, ganz interessant sein könnte.

Ich als Kommunikationsdesigner befinde mich irgendwo dazwischen in einem Dilemma:

Dem (eigenen, zugegeben sehr hochtrabenden) Grundsatz verpflichtet der Menschheit mit meiner Arbeit als Kommunikationsdesigner einen Dienst zu erweisen, fehlt mir die theorethische Grundlage, fehlen mir Argumente um meine Rolle und Arbeit zu rechtfertigen. Ich habe also eine Art hypokratischen Eid geschworen, für den mir um ihn zu halten die aristotelischen Fähigkeiten fehlen. Mich wundert es also kein Stück, dass Leute auf den Trichter kommen, der Designer habe sich voll und ganz dem schönen Schein und der Oberfläche bzw. Oberflächlichkeit verschrieben. Zusammen mit dem Schönheitschirurgen, als Bruder im Geiste.

Deshalb gilt die Devise: Wenn ich nicht weiß, warum ich etwas mache, dann sollte ich es wenigstens schön machen.

Oder ich mach mich vorher schlau. Denn dass Theorie aber auch schön sein kann beweist der Suhrkamp Verlag mit seinem Edition Suhrkamp Laden und einem umfangreichen Spektrum an Themenfeldern. Alles hübsch verpackt in Bücher, die mit ihrer reduzierten Covergestaltung den Geist der Moderne atmen und somit ästhetisch auch ganz gut zu Apple-Produkten passen.

Mit dem Kauf beweise ich somit nicht nur Intellektualität sondern auch ganz viel Stilsicherheit. Selbst wenn ich die Bücher nicht lesen sollte, lohnt sich der Kauf trotzdem, ergeben sie doch aufgereiht im Bücheregal zu Hause ein schönes Regenbogenmuster.

Edition Suhrkamp Laden
Linienstraße 127
10115 Berlin-Mitte

Aktuelles Programm unter:

www.edition-suhrkamp-laden.de

www.facebook.com/editionsuhrkampladen

(Bild: www.facebook.com/editionsuhrkampladen)

Wenn ich noch einmal 18 sein könnte...

2010-05-31T18:25:00.000-07:00

(Das Internet vergisst nicht.)

Wenn doch nur endlich Sommer wäre...

2010-05-31T18:15:00.000-07:00

Skateboardanimation from Tilles Singer on Vimeo.

Ich zitiere:

2010-05-29T16:39:00.000-07:00

Klone wollen einfach nur wie wir sein; und sie wollen von uns gemocht werden.

(W.J.T. Mitchell)

Jungs Lärm

2010-05-27T13:53:00.000-07:00

Danke nochmal an Dieter und Michael von Boys Noize Records und an Shenja für die Vermittlung.

Weitere Impressionen vom letzten Freitag im Ritter Butzke gibts auf dem Boys Noize Blog zu sehen.

A Single Man - A Fragrance by Tom Ford

2010-05-23T18:29:00.000-07:00

Models, die sich als Schauspieler versuchen, das kennt man. Früher oder später, ungefähr mit Mitte zwanzig, setzen die Modelwechseljahre ein. Man fängt an nach Größerem zu streben, möchte endlich ernst genommen werden. Die Karriere wird vom Laufsteg ins cineastische Mittelmaß verlegt.

Modedesigner, die eine Zweitkarriere als Regiesseur anstreben, kennt man eigentlich nur von Karl Lagerfeld, der neben recht lahmer Mode für Chanel und ebenso unspannender Fotos seines Boytoys Baptiste Giabiconi, neuerdings auch ziemlich amateurhafte Kurzfilme bietet.

Etwas ernsthafter geht es dagegen Kollege Tom Ford an. Nun hab ich es mit einiger Verspätung doch noch endlich zu seinem Gesellenstück A Single Man ins Kino geschafft.

Inwieweit der Film sich an Christopher Isherwoods Romanvorlage hält, kann ich leider nicht sagen, da ich sie nie gelesen hab. Jedoch bin ich der Meinung, dass dies für die Bewertung des Films irrelevant ist. So wie ein Foto nie die Wirklichkeit darstellt, kann auch der Film nur eine Interpratation der literarischen Vorlage sein und kann daher nur als solche bewertet werden.

Ein Mann erwacht aus seinem Albtraum, ehe er sich mühsam aus dem Bett quält um seine allmorgendliche Verwandlung in George Falconer, seines Zeichens Literaturprofessor an einer Uni in Los Angeles, zu vollziehen. Sein langjähriger Lebenspartner Jim kam vor ungefähr 8 Monaten bei einem Autounfall ums Leben. Seitdem wird George von schweren Depressionen geplagt. Dies soll sein letzter Tag werden.

Ford zeichnet hier das Portrait eines Mannes, der sich und sein Leben gänzlich einem Konzept unterworfen hat, das vor allem in seinem modernistischen Haus, das wie ein Raumschiff in seiner bürgerlichen Nachbarschaft thront, zum Ausdruck kommt. Jeder Handgriff in der morgendlichen Routine, jeder Gegenstand scheint dort präzise verortet zu sein, und bildet mit dem Haus ein Gesamtkunstwerk, und jeder Versuch auch nur einen Stuhl von seinem angestammten Platz zu entfernen hätte den Einsturz des ästhetischen Konzepts zur Folge.

Wie jeder einzelne Gegenstand im Haus, so hat auch sein Lebenspartner Jim über die Jahre tragende Rolle übernommen. Er war das verbindende Glied zwischen Georges streng geordneten Inneren und der sinnlich chaotischen und unkontrollierbaren Außenwelt. George ist somit in seiner Trauer weniger in der Vergangenheit als in seinem eigenen neurotischen Selbst, seiner „Le Corbusieritis“, gefangen, das repräsentiert durch sein Haus, keinerlei unerwarteten Eingriffe, wie es Jims Tod darstellt, erlaubt, ohne dass es zusammenbricht.

George erlebt die Welt durch ein sinnetrübendes Fenster bzw. den gläsernen Wänden seines Hauses. Er sieht sie zwar, ist aber ohne Jim nicht mehr in der Lage sie zu fühlen.

Es sind also weniger die sozialen Normen, wie beispielsweise in Louis Malles „Le feu follet“, die den Protagonisten in den Selbstmord treiben. George ist trotz seiner Homosexualität, die scheinbar ein offenes Geheimnis ist, in seiner spießigen gutbürgerlichen Nachbarschaft vollständig integriert. Die sexuelle Orientierung spielt also in der Hinsicht eine eher untergeordnete Rolle. In „A Single Man“ inszeniniert ein schwuler Regisseur zwar einen schwulen Protagonisten, jedoch handelt es sich um keinen schwulen Film. Die Thematik würde ebenso gut vor heterosexuellem Hintergrund funktionieren.

Schnitt auf die roten Lippen, Schnitt auf die blauen Augen, nackte tennisspielende Oberkörper, ein lasziv rauchender Brigitte Bardot Lookalike. Die Allgegenwart von Sex fällt sofort auf, soll er doch ganz offensichtlich den Kontrast zu Georges grauer depressiver Welt bilden und ihn davon überzeugen, dass auch andere Mütter schöne Söhne haben. Aber ob ein Suizidaler, jemand, der wie George beschlossen hat sich noch am selben Tag von der Welt zu verabschieden, wirklich durch ein paar sexuelle Reize von seinem Vorhaben abgebracht werden kann, dass ein bisschen nacktes Fleisch das bewirken kann, wofür eigentlich gut ausgebildetes Fachpersonal zu Rate gezogen werden müsste, erscheint mir doch etwas fragwürdig.

Den Schwerpunkt legt Ford eindeutig auf das Visuelle. Auffällig ist, neben den etwas zu gut aussehenden Charakteren, allen voran den schwulen Posterboys Kenny und Carlos, die Art wie Ford mit Farbe umgeht um bestimmte Stimmungen zu vermitteln: Entsättigte Farben weisen eindeutig auf Georges Depression hin wohingegen die raren schönen Momente in leuchtende Farben getaucht sind. Der Flashback entführt uns in eine schwarz-weiße Vergangenheit, einer Felsenlandschaft, in der George und Jim ebenso gut für die neueste Dior Homme Kampagne posieren könnten.

Das Gefühl, es handle sich eigentlich um eine überaus gelungene Werbekampagne, einem Parfum-Werbespot mit Überlänge, ließ mich den ganzen Film über nicht los. Jedoch meine ich das durchaus im positiven Sinn. Lassen sich doch meinen schönsten Momenten auch ganz bestimmte Düfte zuordnen: Paris by Yves Saint Laurent, Coco Mademoiselle by Chanel, Pure by Jil Sander, A Single Man by Tom Ford.

To work or not to work?

2010-05-23T06:32:00.000-07:00

Gefunden: Television

2010-05-17T08:17:00.001-07:00

C/O Berlin: Die Stadt - Vom Werden und Vergehen

2010-05-16T11:32:00.000-07:00

Ich würd mich ja nicht unbedingt als den Prototypen des arroganten Großstädters bezeichnen, der sich über allerlei Zugezogenes Pack aus den Provinzen der Republik aufregen muss. Hier bei mir im Wedding ist Berlin noch Berlin und wenn hier irgendwann mal gentrifiziert werden sollte, dann wird das wohl auch von Berlinern ausgehen. Die mit viel Verachtung gestraften Schwaben sind ja drüben im Prenzlauerberg auch gut mit der Aufzucht ihres Nachwuchses beschäftigt und stellen daher auch keine ernstzunehmende Bedrohung mehr dar. Nicht dass ich mich jemals bedroht gefühlt hätte durch Zugezogene oder ernsthaft glaube, dass noch großartige Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung bestehen. Ich bin mir ganz sicher, dass in der Berliner Peripherie mindestens genauso viel engstirniges Bauerntum vorhanden ist, wie in so mancher mittleren Großstadt.

Dreiviertel der deutschen Haushalte besitzt mittlerweile Zugang zum Internet und somit hat man auch in der mecklenburgischen Seenplatte oder in der sächsischen Schweiz Zugang zu kultureller Vielfalt, die lange Zeit nur den Städtern vorbehalten war. Trotz der digitalen Revolution ist ein eindeutiger Trend Richtung Stadt auszumachen. Seit 2008 leben weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land.

Diesem Thema widmet sich derzeit die C/O Galerie und zeigt in Zusammenarbeit mit der Ostkreuz Agentur für Fotografie Zeugnisse der rasanten Urbanisierung unserer Welt.

(Bild: ostkreuz.de)

Den Auftakt macht Thomas Meyer, der ein Dubai zeigt, das so künstlich scheint wie ein 3D Rendering. Die Stadt, eine Glas- und Stahlbetonwüste, wirkt in seinen Fotografien so menschenfeindlich, wie die Umwelt, die sie umgibt. Die ab und an zu sehenden Menschen nehmen zwischen der monumentalen Szenerie eine Statistenrolle ein, wirken so nebensächlich wie auf einer architektonischen Entwurfszeichnung. Meyers Fotografien können als bezeichnend gelten für die Entfremdung, nicht nur von der Stadt, die sich ganz den Bedürfnissen ihrer Bewohner entzogen hat, sondern auch von der eigenen Vergangenheit als wanderndes Beduinenvolk.

(Bild: ostkreuz.de)

Der scheinbaren Utopie Dubais stellt Dawin Meckel die soziale Dystopie der ehemals bedeutenden Industriestadt Detroit entgegen, die sich mit dem Niedergang der amerikanischen Automobilindustrie, langsam aber sicher, zur Geisterstadt entwickelt. Meckel zeigt eine Stadt, die mitsamt ihren Bewohnern dem Vergessen preisgegeben ist. Der Anblick der Portraitierten, die scheinbar ziellos in den verwaisten Straßen umherirren, weckt spontane Assoziationen mit postapokalyptischen Zombiestreifen á la 28 Days Later. Der „Big Gulp“ Becher auf dem Küchentisch kann nur noch als ein zynischer Kommentar auf den American Way of Life gesehen werden, der sich in Detroit in ein American Nightmare verwandelt hat.

(Bild: ostkreuz.de)

Keine klagenden Mütter, keine verkohlten Leichen, keine brennenden Häuser. Heinrich Voelkel verzichtet ganz bewusst auf „Große-Kulleraugen-Fotos“ und setzt der allgemein eher emotionalen Berichterstattung aus Krisengebieten eine nüchtern kritische Bestandsaufnahme des Lebens im Gaza Streifen, nach der israelischen Militäroffensive im Dezember 2008, gegenüber. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Trümmerarchitektur und wie sich die Bewohner mit ihr notgedrungen arrangieren, indem sie beispielsweise die eingestürzte Hauswand einfach durch die Schrankwand ersetzen. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir das Bild von dem Sternenhimmel, der sich bei genauer Betrachtung als Ruß-geschwärzte und mit Einschusslöchern übersäte Decke herausstellt. Es strahlt eine seltsam anmutende Art von Schönheit aus, für die ich mich fast schon schäme, sie entdeckt zu haben. Jedoch hatte ich beim Betrachten der Bilder nie das Gefühl, gleich in die Sentimentalitätsfalle zu tappen. Voelckel zeigt keine gelähmten Opfer, sondern starke Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen.

(Bild: ostkreuz.de)

Die bulgarische Fotografin Pepa Hristova widmet sich in ihrer Arbeit der Identitätssuche, ihrer eigenen und die, der von ihr portraitierten Tokioter.

Aufgrund der strengen sozialen Normen suchen Japaner oftmals einen Ausgleich in der Annahme einer Phantasieidentität, die sie beispielsweise im traditionellen No-Theater oder verkleidet als ihre Lieblingscomicfigur ausleben, um somit ihrem straff organisierten Alltag für einen kurzen Moment entfliehen zu können.

Der Hundebesitzer, der sich wie ein japanischer Siegfried oder Roy inmitten seiner zwei riesigen weißen Hunde hat ablichten lassen, wirkt zwischen den für den westlichen Geschmack exzentrischen Rollenspielern so seltsam normal und angepasst und ist trotzdem bei weitem devianter, einfach

aufgrund der Tatsache, dass die Fantasiewelt der Rollenspieler ebenso strengen Normen und Regeln unterworfen ist, wie die reale Welt.

(Bild: ostkreuz.de)

Einziger Wermutstropfen, der ansonsten überaus gelungenen Ausstellung, stellt Andrej Krementschouks Fotoserie dar. Während Detroit den Anschein einer Postapokalyptischen Stadt gibt, handelt es sich bei Prypjat um eine Tatsache. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl von seinen Bewohner verlassen, liegt die Stadt nun seit fast 25 Jahren im atomaren Dornröschenschlaf.

Krementschouks Aufnahmen zeigen geplünderte Büros, sozialistische Wandgemälde, vergilbte Portraits von hochrangigen Parteifunktionären - nichts, was man nicht auch schon woanders gesehen hat. Vor allem in Zeiten, in denen jeder Depp gegen ein gewisses Entgelt, bewaffnet mit DSLR und Geigerzähler durch Prypjat wandern kann, stellt das schon eine enttäuschend schwache Leistung dar.

Doch insgesamt betrachtet, also inklusive der Fotografen, die an dieser Stelle unerwähnt bleiben, handelt es sich um eine wunderbar kuratierte Ausstellung, deren Besuch ich uneingeschränkt weiterempfehle.

Die (Ohn)macht der Straße - Modeblogs und Demokratie

2010-05-14T13:17:00.000-07:00

Couturier - ich mag diesen Begriff, ich mag den Klang, die Tatsache, dass es französisch ist. Das hat was Patriarchalisches bzw. matriarchalisches und auch ein bisschen was exzentrisches. Er steht für ein System, an dessen Spitze eine Person steht, die mit ihrem Namen für die handwerkliche Qualität ihres Produktes bürgt. Wenn man ihn hört, denkt man zwangsläufig (vor allem aufgrund des Films, den ich aber nicht gesehen hab) an Mademoiselle Chanel, die mit Kippe im Mund, wie eine strenge Mutter, das Kostüm am Modell nochmal zurechtzupft, bevor Sie es auf den Laufsteg schickt.

Wenn man heutzutage von Modeschaffenden spricht, dann spricht man meistens von Modedesignern. Design, ein Begriff freundlich und nett, rund und chic, kosmopolitisch, und auch ein bisschen wichtig(tuerisch). Vor allem aber demokratisch, so demokratisch, wie die englische Sprache, der er entstammt. Bei Design denkt man an helle Agenturräume, in denen um einen Eiermann Tisch, auf Eames Stühlen, coole hippe Leute versammelt sitzen und ihr nächstes super Projekt besprechen.

Es ist wohl Pierre Cardin, den man als ersten Modedesigner bezeichnen darf, der die Couture hinter sich ließ und mit seiner ersten Prêt-à-porter Kollektion, einen Eklat in der Modewelt, die hauptsächlich aus den Couturiers und deren reiche Kundinnen bestand, auslöste. Er erkannte den Zeitgeist und versorgte die breite Masse mit moderner, zeitgemäßer und vor allem praktischer Mode. Cardin revolutionierte und demokratisierte sie.

Wie es scheint, befinden wir uns wieder mitten in einer weiteren Revolution. Fast schon inflationär wird der Begriff der Demokratisierung der Mode in Verbindung mit Modeblogs genannt. Jeder der meint sich zum Phänomen Modeblog äußern zu müssen, erwähnt ihn früher oder später.

Sozialistischer Luxus

Susie Bubble (Bild: stylebubble.typepad.com)

„Bloggen demokratisiert das Business.“ So wird beispielsweise Stefano Gabbana vom Designerduo Dolce und Gabbana in der FAZ zitiert. Das was genau damit gemeint ist bleibt erst mal schleierhaft. Gabbana scheint uns damit nahezulegen, dass es sich beim (Mode)Business um ein repressives Regime handelt, an dessen Spitze sich eine herrschende Elite befindet, der sich der Normalsterbliche, ohne Aussicht auf Mitbestimmung, zu fügen hat. Eine wunderliche Aussage, wenn man bedenkt, dass die Herren Dolce & Gabbana Teil dieser Elite (oder vielleicht doch nur Handlanger?) sind. Ganz offensichtlich tritt hier der wirtschaftliche Aspekt zutage. Warum sollten sie ein Demokratiebestreben begrüßen, wenn nicht aus wirtschaftlichen Gründen.

Fakt ist, Blogger wie Bryan Boy oder Susie Bubble sind längst in der Front Row angekommen und haben klassischen Journalisten als Meinungsmachern und Trendsettern längst den Rang abgelaufen.

In kürzester Zeit avancierten Blogger von bloßen Modeinteressierten, die ihre Leidenschaft mit gleichgesinnten teilen wollten, zu gefürchteten, gehassten, bewunderten Persönlichkeiten, zu regelrechten Stars und Lieblingen der Designer. Unter diesen Umständen war es natürlich nicht verwunderlich, dass bald die ersten Stimmen laut wurden, die den Bloggern vorwarfen bloßes Marketing-Werkzeug zu sein. Da die meisten privaten Blogs eher nebenbei als Hobby gepflegt werden, ist die Versuchung natürlich groß, sich durch ein paar verkaufte Blogeinträge etwas dazuzuverdienen. Anfällig sind dafür besonders kleinere, weniger bekannte Blogs, die dann schon mal ein Gratis Mobiltelefon abstauben können, im Gegenzug für einen ausführlichen Testbericht.

Blogger dienen als Vorbild, als modische Vorkoster. Sie ebnen den Weg für neue Trends und tragen dabei auch die Botschaft von einem „sozialistischen Luxus“ übers Netz bis in die entlegensten Ecken der Welt. Jeder soll die Chance und vor allem auch das Recht auf ein bisschen Luxus haben bzw. das Recht zu wissen, dass es theoretisch möglich ist diesen Luxus zu erreichen. Sei es auch nur durch eine dreiste Kopie von Zara, die aber Dank aufwendiger Werbekampagne, inklusive Supermodel und Starfotograf, zwar nicht derselbe Hauch von Luxus umweht, aber gesellschaftlich weitgehend akzeptiert ist. Das wiederum führt, dadurch dass sich Luxus lediglich über eine abstrakte Idee als über hochwertiger Materialien und Handwerkskunst definiert, zu eine Profanisierung selbigen.

Demokratisierung lässt sich in diesem Fall wohl eher als eine Markterweiterung, weniger als eine Öffnung und Teilhabe am Markt verstehen.

Bryanboy (Bild: bryanboy.com)

Doch ist es den Mode-Bloggern möglich das Phänomen Mode an sich, d.h. die Systematik die uns immer wieder neue Trends, Kollektionen, Farben und Formen beschert, zu demokratisieren?

Das wär echt knorke.

Wie bitte? „Knorke“? So etwas kann man heutzutage doch nicht mehr ohne ironischen Unterton sagen.

Frage: Was hat eine Imbisbudenvokabel wie „knorke“ mit Plateaustiefeln der Marke Buffalo gemeinsam (Wir erinnern uns?)?

(Beste) Antwort: Es ist mehr oder weniger aus der Mode.

Bis vor einiger Zeit hätte ich wohl noch die Schulterpolster als Beispiel genommen. Diese haben jedoch mittlerweile eine überraschende Renaissance erfahren und können daher leider nicht mehr als abschreckendes Beispiel fungieren.

Mode, wie das Beispiel so schön illustriert, manifestiert sich in verschiedenen Formen. Da wir Menschen aber sehr stark visuell geprägt sind, zeigt sie sich am deutlichsten an unserer Kleidung.

Mode ist weitaus komplexer als sie uns erscheint. Ein Umstand, der eine Demokratisierung scheinbar nur unter großem Aufwand möglich macht.

Zeig, was du hast

Die Soziologin Elena Esposito, die sich u.a. mit dem Thema Mode auseinandersetzt, beschreibt in ihrer „Theorie der Beobachtung“ eine modische Konsensbildung, basierend auf gegenseitiger Beobachtung.

Das heißt in der Praxis: Ich beobachte dich (und das, was du trägst), du beobachtest mich (und das, was ich trage), ich beobachte, wie du mich beobachtest und du beobachtest, wie ich dich beobachte.

Mode ist ein Zustand der durch seine Unbeständigkeit charakterisiert ist. Sie ist ein Konsens der nur kurz Bestand hat, da permanent beobachtet wird und sich der Beobachtung permanent angepasst wird. Eine Demokratie, wenn auch eine ziemlich labile, kommt im Grunde dadurch zustande, dass jeder Teil dieses Beobachtungsprozesses ist und sich beim Anpassungsprozess jeder auf den anderen stützt.

Anhand der Modeblogs lässt sich das bestens nachvollziehen.

In einer Zeit, in der sich das Leben immer weiter in die virtuelle Welt des Internets verlagert und somit öffentlich wird, wird sich zwangsläufig auch über das Thema Datenschutz Gedanken gemacht. Bemerkenswerterweise scheint die freiwillige Preisgabe von persönlichen Daten keinerlei Einschränkung zu erfahren. Die freizügige Penisparade bei Chatroulette erscheint jedoch so unglaublich unspektakulär und lahm, nicht weil wir durch allgegenwärtige und allzeit verfügbare Pornographie abgestumpft sind, sondern weil der Penis uns nichts über die Person verrät. Modeblogs dagegen weisen einen überraschend exhibitionistischen Charakter auf. Mit seinem Blog ist man der Star in seiner eigens für sich selbst kreierten Klatschspalte.

Ein integraler Bestandteil des Modeblogs ist die Präsentation eigener Outfits, die oft schon in der Umkleidekabine fotografiert werden. Hier zeigen sich einerseits der exhibitionistische und anderseits auch der affirmative Charakter: Auch wenn nicht ausdrücklich nach einer Meinung gefragt wird, so wird das Outfit trotzdem über die Kommentarfunktion bewertet, und je nachdem, ob die Meinungen positiv oder negativ ausfallen, gekauft oder nicht (wenn schon gekauft, dann wird’s zurückgebracht oder verschwindet auf Nimmerwiedersehen im Schrank). Das negiert dann zwar das allgemeine Streben nach Individualität und Originalität, trägt aber zur Konsensbildung und einer demokratischen Form von Mode bei.

Die Geschmacksaristokratie

The Facehunter (Bild: Modabot.de)

Streetstyleblogs, wie The Facehunter oder The Sartorialist widmen sich voll und ganz der Dokumentation von originellen Outfits. (Mittlerweile geht der Trend dazu über, Originale in originellen Outfits in deren originell eingerichteten Wohnungen auf originelle Art und Weise abzulichten. Siehe: The selby, Freunde von Freunden, ArtschoolVets). Sie haben den Anspruch Alternativen zu der von den Modemagazinen propagierten Mainstream-Mode aufzuspüren und zu dokumentieren. Tag für Tag streifen sie also durch die hipsten Quartiere der Stadt (Williamsburg New York, Berlin Mitte, Shoreditch London, jede noch so popelige Fashionweek) auf der Jagd nach individuellen Individuen.

Streetstyleblogs fungieren als Galerie und Katalog zugleich. Die gezeigten Styles wollen als individuelle kreative Leistung gewürdigt werden, animieren aber auch immer zum Kopieren, wodurch ihr Status als Originale bekräftigt wird. Zwar müssten sie, allein durch die Tatsache, dass sie für den Blog fotografiert wurden, schon als Original gelten, jedoch kann ein Original immer nur zwischen Kopien existieren. Das Streben nach Individualität negiert sich selbst. Wer sich für einen Streetstyleblog fotografieren lässt, wird geadelt und verliert im selben Moment auch schon wieder seinen Titel und wird wieder gewöhnlich.

Die demokratische Konsensbildung erfährt bei den Streetstyleblogs, im Gegensatz zu den privaten persönlichen Modeblogs, jedoch eine Einschränkung. Das demokratische „Anything-goes-Gefühl“, das Streetstyles suggerieren, kann sich auch nur in dem Rahmen bewegen, den der Blogger, durch die von ihm persönlich ausgewählten Styles, festgelegt hat. Das heißt ganz konkret: Was tragbar ist, bestimmt der Blogger.

Ein positiver Kommentar gilt in erster Linie dem fotografierten Original, unterschwellig wird dabei aber auch der Blogger gelobt, da er es offensichtlich geschafft hat im Meer der 08/15 Gekleideten eine stilistische Perle zu entdecken. Dem Blogger wird die magische Fähigkeit zugesprochen, zwischen gut und schlecht gekleidet, zwischen schön und hässlich differenzieren zu können.

Besteht deshalb Anlass zur Sorge, wenn plötzlich ein Starkult um Modeblogger entbrennt und eine Minderheit die modischen Strippen zieht? Würden wir so die Demokratie nicht gegen, wie Pierre Bourdieu es nannte, eine Geschmacksaristokratie eintauschen?

Denn das einzige, was sie scheinbar dazu legitimiert, ist, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort das richtige getan haben, weniger ihre journalistischen Fähigkeiten, noch ihr subjektives Gespür für modische Trends. Dass die Spitzenriege der deutschen Modeblogger im Grunde eigentlich austauschbar ist, zeigte der Artikel in der ZEIT Online mit dem, im Vergleich zum dürftigen Inhalt, (was man teilweise auch dem Desinteresse der ZEIT anhaften kann) pompösen Titel „Die Macht der Straße“: Auf ziemlich banale Fragen folgten leider auch ziemlich banale Antworten. Eine Gruppe ohnmächtiger Vorzeigeblogger, die zwar reden, aber nicht wirklich was zu sagen haben.

Passiv aggressiv

Tavi Gevinson (Bild: thestylerookie.com)

Noch nie war es so einfach seine Meinung der Welt kundzutun. In Zeiten von Blogs und Social Communities wirken Demos draußen auf der Straße, also offline, so seltsam antiquiert. Sich an Schienen ketten, Steine schmeißen, sich mit Hundertschaften prügeln, das hat so ein unglaublich angestaubtes, fast schon spießiges Image bekommen. Sowas machen Leute, bevor sie eine Glanzkarriere als Politiker bis ins Außenministerium durchlaufen. Die einzigen, die heute noch so am Rad drehen dürfen, sind die Franzosen, deren Nationalfeiertag basiert immerhin auf einer riesigen Straßenschlacht, die inoffiziell ab und an in den Pariser Banlieus nachgestellt wird.

Wenn man jetzt mit irgendwas unzufrieden ist, wenn irgendwo Missstände herrschen, dann gründet man einfach eine Facebook Gruppe (z.B.: Für jedes Mitglied eine Kerze für die Opfer auf Haiti) und wartet ab, bis sich das Problem von selbst gelöst hat. Web 2.0 hat uns zu passiven Zuschauern und damit auch zu passiven Kritikern gemacht. Sehr schön auch unter Modebloggern zu beobachten.

Eine Demokratisierung der Mode müsste aber zwangsläufig zu einer kritischen Auseinandersetzung mit selbiger führen. Gerade weil Blogger, im Gegensatz zu den Printpublikationen unabhängig (aber wie man nun weiß, auch nicht abgeneigt) von Werbeeinnahmen sind, setzte man während der anfänglichen Euphorie alle Hoffnung in sie, als unabhängige und kritische Kontrollinstanz, als Parlament in der Konstitutionellen Monarchie der Mode. Die Aura der Unbestechlichkeit ist ja mittlerweile verflogen und kritisiert wird, wenn dann auch nur passiv.

Das kann man einerseits damit erklären, dass Kritik von Seiten der Leser unerwünscht ist. Denn Mode, was in den meisten Fällen den Konsum von Mode bezeichnet, soll ja Spaß machen und da ist kein Platz für Kritik. Andererseits damit, dass von Seiten der Blogbetreiber, die gezwungen sind ihren Blog täglich zu aktualisieren um ihre Leser zu behalten, zu viel Aufwand betrieben werden müsste, und, das gilt für die Großen im Geschäft, Gefahr laufen würden sich bei den Designern unbeliebt zu machen und somit die nächste Fashionweek im besten Fall von der letzten Reihe aus, im schlimmsten Fall zwischem dem gemeinen Pöbel beim Public Viewing vorm Show Zelt erleben zu müssen.

Also bloß niemanden auf die Füße treten, immer schön bitte und danke sagen und nett lächeln.

Das dreizehnjährige Blogger-Wunderkind Tavi Gevinson, die mit ihrem Blog Stylerookie und ihrem naiv eklektischen Kleidungsstil zum gerngesehenen Gast auf Schauen und Inspirationsquelle geworden ist, äußerte sich in der Frühjahrs Ausgabe der Qvest bezeichnend: „Wenn ich etwas mag, dann spreche ich das offen aus, wenn nicht, dann feature ich es erst garnicht.“

Mode folgt per se keinem erkennbaren rationalen Gesetz und ist daher so wie sie uns im Moment erscheint austauschbar, unvorhersehbar, und vor allem höchst widersprüchlich.

Die Rückkehr der Schulterpolster aus den tiefsten Tiefen der modischen Vergangenheit lässt sich nicht wirklich überzeugend erklären, und warum wir Overkneestiefel plötzlich nicht mehr mit Prostituierten in Verbindung bringen, ebenso wenig. Allein beim Gedanken daran lief uns noch vor nicht allzu langer Zeit ein kalter Schauer über den Rücken und jetzt soll es auf einmal chic sein, wie eine Edelhure aus den Achtzigern auszusehen? Fehlt nur noch die Dauerwelle. Soll das etwa schön sein?

Schon der gute alte Kant schrieb vor über 200 Jahren in seiner Kritik der Urteilskraft über die Subjektivität des Schönen.

Somit fahren Tavi und ihre Kollegen scheinbar auf der sicheren Schiene, wenn sie nur das in ihren Blogs featuren, was sie persönlich schön finden und sich über den (subjektiv) hässlichen Rest in diplomatisches Schweigen hüllen. In diesem Fall ist die Notwendigkeit einer Rechtfertigung einer demokratischen Debatte kaum vorhanden. Wo hingegen Kritik immer gerechtfertigt und objektiv nachvollziehbar sein sollte. Doch unter den Gegebenheiten, angesichts der Widersprüchlichkeit der Mode, ist eine kritische Auseinandersetzung, die die Qualität eines persönlichen, also subjektiven Geschmacksurteils übersteigt, kaum möglich.

Soundtrack fürs Wochenende

2010-05-12T11:45:00.000-07:00

Ja, ich weiß, bis zum Wochenende sinds noch ein paar Tage. Scheiß drauf, jetzt gibts erstmal Yellow Magic Orchestra. Muss sein, geht leider nicht anders, zu gut.

Warum in nem Sweatshop schuften...

2010-03-18T12:52:00.000-07:00

wenn man auch seinen eigenen Sweatshop haben kann?

Alle die morgen Abend noch nix vorhaben und ein Herz für arme Grafikstudenten haben, die mit dem Verkauf von modischen selbstbesiebdruckten Shirts gerade nochmal so (vorrausgesetzt sie verkaufen auch welche) um die Prostitution herumgekommen sind, sollten bei obengenannter Veranstaltung mal vorbeischauen und das ein oder andere Stück mitnehmen. Die Herrschaften würden sich freuen.

Frühling kann warten

2010-03-17T09:55:00.000-07:00

I don't know which way I shall remember you.

2010-03-08T15:40:00.000-08:00

Ein schöner Satz

2010-03-05T17:25:00.000-08:00

Die Beobachtung zweiter Ordnung, die Beobachter beobachtet, beobachtet deshalb bestimmte Operationen und stellt ihrerseits eine Operation dar, die - auch vom beobachteten System selbst - beobachtet werden kann.

Repeat: And if you doubt that Paris was made for love...

2010-03-04T09:57:00.000-08:00

give Paris one more chance.

CITROËN

2010-03-03T04:44:00.000-08:00

(Bild: Outfitpost)

Repeat

2010-03-02T19:41:00.000-08:00

Dass alles mal eine Ende hat, ist ja eine allgemein anerkannte Wahrheit (Ja, auch die Wurst liebe Spaßvögel). Einige Wissenschaftler gehen ja (noch immer) davon aus, dass der Mensch wohl das einzige Lebwesen ist, das sich wirklich über die eigene Endlichkeit bewusst ist. Gottseidank ereilen einen Gedanken dieser Art eher selten. Das Leben wär auch ne ziemlich stressige Angelegenheit erwartete man hinter jeder Ecke gleich das Jenseits.

Doch umweht Den Begriff Endlichkeit eine nicht zu leugnende mystische, gar überirdische Aura. Assoziationen von bedrohlich tickenden, gespenstisch umherfliegenden Ziffernblätter und von langsam rieselndem Sand werden geweckt.

Endlich ist ja per se eigentlich alles. So Sachen, wie Magendarmgrippe oder der dicke Kater nach einer durchzechten Nacht, können, dürfen, sollen ruhig auch endlich sein. Das ist so selbstverständlich erwünscht, dass man da garnicht mehr von Endlichkeit reden kann. Stattdessen ist man froh, die Angelegenheit hinter sich gelassen zu haben, in einer Vergangenheit, an die man sich weder erinnern mag noch erinnern muss.

Die Endlichkeit entfaltet ihre ganze Bedrohlichkeit erst in Verbindung mit etwas schönem. Einem besonders schönen und großartigen Moment, vom dem man möchte, dass er niemals endet, weil man süchtig geworden ist nach diesem schönen und großartigen Gefühl - dem Gefühl gefeiert, bewundert, geliebt zu werden. Da kann man von Endlichkeit reden, das macht Sinn. Wenn man in solchen Momenten an Endlichkeit denkt, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Da will man garnicht dran denken, das bringt Unglück, das beschleunigt sie womöglich nur noch.

Die Endlichkeit an sich ist ja nicht das Unheimliche, es ist die Ohnmacht und die daraus resultierende Frustration als mündiger Mensch scheinbar nichts dagegen unternehmen zu können. Mit Botox in der Fresse mag man sich vielleicht im Glauben wiegen, man hätte ihr den Mittelfinger gezeigt, doch sie kommt. Wenn nötig, auch faltenlos. Durch die Endlichkeit macht sich das Schicksal den Menschen untertan.

Da lob ich mir doch die Repeat-Funktion meiner Anlage. Mit ihr fühlt man sich doch gleich wieder ein bischen autonomer. Nur diese eine schöne und großartige Lied, immer wieder, stundenlang, ununterbrochen, unendlich, wie ein beruhigendes Mantra, das zu sagen scheint: Ich hab alles unter Kontrolle, mach dir keine Sorgen. Ich hab alles unter Kontrolle, mach dir keine Sorgen. Ich hab alles unter Kontrolle, mach dir keine Sorgen ...

Nachruf

2010-03-01T13:48:00.000-08:00

„Volksbedarf statt Luxusbedarf“ skandierte Hannes Meyer und formulierte somit die Leitidee, nach der am Bauhaus unterrichtet und gearbeitet wurde. Als ökonomisches, preislich für jedermann erschwingliches Möbelstück wurdest, unter anderem du, lieber B3 bzw. Wassily Sessel, dort 1925 von Marcel Breuer entwickelt.
Der kommerzielle Erfolg blieb dir damals leider verwehrt. Die Idee hinter dir war den Leuten wohl zu avantgardistisch oder sozialistisch, jedenfalls verstanden sie dich nicht. Avantgarde gilt mittlerweile aber als chic und dafür ist man nun auch bereit einen obszön hohen Preis zu zahlen. Die Menschen haben dich immer noch nicht verstanden. Während du damals als schichtenübergreifendes Möbel erdacht wurdest, als ein Zeichen von Fortschritt galtest, markierst du heute die Grenze zwischen oben und unten. Entfremdet von deiner eigentlichen Funktion als (gar nicht mal so unbequeme) Sitzgelegenheit fristest du dein Dasein in Unternehmenszentralen, Hotellobbies, Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Galerien … und meinem Zimmer. Erworben zu einem obszön niedrigen Preis stehst du nun da, verchromtes Stahlrohr, schwarzes Leder, der Porsche unter den Möbeln und sagst laut und zufrieden: Ich hab’s geschafft, ich bin angekommen. Komischerweise konnte ich mich immer mit dir identifizieren. Alles was, in meiner Wohnung steht, dachte ich, ist Teil von mir, repräsentiert mich. Doch bin ich weder Arzt, Anwalt oder Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens noch bin ich angekommen. Ich hab keine Ahnung ob ich jemals IRGEND wo ankommen werde. Nur eins ist sicher, für meine Reise brauch ich das nötige Kleingeld, und falls ich dann doch mal ankommen sollte, Platz für einen Stuhl, der meinen Namen trägt.

Ärzte, Anwälte, Galeristen und Konzernmanager hinterlassen ihre Kondolenzen bitte hier.

Sommer kopflos

2010-02-28T10:03:00.000-08:00

Soundtrack fürs Wochenende

2010-02-27T12:27:00.000-08:00

Die schönsten Griechen kommen aus Brüssel

2010-02-27T11:39:00.000-08:00

Ich muss nach Brüssel und zwar bis 09.05.2010. Denn bis dahin stellt das BOZAR die Werke des griechischen Renaissance Malers El Greco aus.

Für El Greco und eine Reise nach Brüssel spricht unter anderem:

Er war Grieche, in einer von flämischen und italienischen Meistern dominierten Welt. Nenn mir mal einer nen berühmten griechischen Maler.
Er war seiner Zeit weit vorraus. Also wenn da mal nicht einer den Expressionismus ein paar Jahrhunderte vorverlegt hat.
Er war anders und hats überlebt. Die Toleranzschwelle gegenüber Andersartigkeit lag damals deutlich niedriger.
Seine Bilder sind einfach schön. Vor allem im Kontrast zu der üblichen Renaissance Malerei entfalten El Grecos Bilder ihre ganze dramatisch leuchtende Farbigkeit, für die man sie lieben und bewundern muss.
Ich war noch nie in Brüssel

Classics

2010-02-23T06:11:00.000-08:00

Bin mal durch mein Archiv gegangen und hab unter anderem ein Photo meines Einkaufs vom 06.09.2005 gefunden. Mjamm, lecker.

Fan Art

2010-02-21T15:39:00.000-08:00

Jana hat mir ein mashup/remix meiner photos geschickt. sehr schön:

Shadows

2010-02-18T11:17:00.000-08:00

Jenni war so nett und hat mir ihre Illus zum Shadows Projekt geschickt. Eine kleine Auswahl:

(Illustration: Jennifer Burtchen)

HTW Berlin WS 09/10

2010-02-17T04:42:00.000-08:00

Ich war mal wieder fleißig:

(Outfit: Penelope Preuss)

(Outfit: Merle Schewe)

Mein Block

2010-02-16T11:34:00.000-08:00

Seit nunmehr fast 4 Jahren nenn ich mich stolzer Bewohner einer schönen Altbauwohnung im Berliner Stadtteil Wedding. Doch seit ich die Videos von Youtube-User Hochhausstadtteile gesehen hab, sehn ich ich mich doch tatsächlich wieder ein wenig nach der grauen Anonymität (und der prima Aussicht) der Neubauten meiner Kindheit. Ich glaub man muss auf jeden Fall in so nem Betonklotz groß geworden sein um beim Anblick der Videos auch nur annähernd sentimentale Gefühle entwickeln zu können.

Ab in die Bar!

2009-12-29T12:31:00.001-08:00

Minimal Techno - Der Soundtrack zur Autoerotik

2009-12-27T16:31:00.000-08:00

Es muss so gegen halb 7 gewesen sein, als René das aussprach, was ich mir schon immer gedacht hab: "das wird ganz schön stumpf".

Also wenn wir davon ausgehen, dass Tanzen mit Sex gleichzusetzen ist, dann entspräche Tanzen zu Minimal Techno Masturbation ohne jemals zum Höhepunkt zu kommen.

Soundtrack fürs Wochenende

2009-12-27T12:33:00.000-08:00

Musik ist schon was wunderbares. Aber das tollste an ihr ist, egal wie du dich fühlst, irgendwer hat sich schonmal genauso gefühlt und ein Lied darüber getextet.

I'm about
To have a nervous breakdown
My head really hurts
If I don't find a way out of here
I'm gonna go berserk ''cause
I'm crazy and I'm hurt
Head on my shoulders
It's going...berserk

I hear the same old talk talk talk
The same old lines
Don't do me that today, yeah
If you know what's good for you you'll get out of my way ''cause
I'm crazy and I'm hurt
Head on my shoulders
Going...berserk

I won't apologize
For acting outta line
You see the way I am
You leave any time you can ''cause
I'm crazy and I'm hurt
Head on my shoulders
Going...berserk

Crazy! crazy! crazy! crazy!

I don't care what you fuckin' do
I don't care what you fuckin' say
I'm so sick of everything
I just want to...die!

ach wie schön.

Wim Wenders für Leica

2009-12-25T16:56:00.000-08:00

Mein Vater hatte keine Leica, sondern ne Canon. Benutzen ließ er sie mich trotzdem nie, der Arsch.

Es macht Sinn

2009-12-25T15:39:00.000-08:00

Plötzlich war sie da, die zeitgenössische Lyrik. Keine Ahnung, wie man als siebzehnjähriger auf die Idee kommt sich dafür zu begeistern. Vielleicht auch eine Art von pubertärer Rebellion?! Alte Schinken durften es nicht sein, die analysierte man ja schon bis zum Erbrechen im Deutschunterricht. Schule war sowieso zum Kotzen (und ist es heute wahrascheinlich immernoch). Verstehen, dass muss ich zugeben, konnte ich die meisten nicht. Bewundert hab ich sie trotzdem immer, diese kleinen sprachlichen Rätsel.

Requiem für

einen gerade erst eroberten Planeten

mit intensiver Strahlung

Aber was kommt wenn wir uns alle Geschichten erzählt

haben zehntausend heiße Geschichten

das Lexikon unserer Luftschlösser durchbuchstabiert

ist und wir unseren Stern durchgesessen haben wie das Sofa

auf dem wir uns sehr genau kennenlernten

wenn wir dann stumm am Fesnter sitzen und rauchen

Nächte von fast vollkommener Stille

in denen nur deine letzten Sätze nachhallen

Sie sprachen davon dass wir

beide eigentlich Himmelskörper sind

die eine so große Anziehungskraft haben

dass sie nicht einmal ihr eigenes Licht fortlassen

also nicht leuchten sondern schwarz sind

an ihrer Zunge verbrannte Erzähler

(Silke Scheuermann)

Es ist schön zu sehen, dass vieles mit dem Alter plötzlich Sinn ergibt.

Soundtrack fürs Wochenende

2009-12-22T17:05:00.000-08:00

Mal etwas früher, weil echt zu schön:

Kreativer Irrsinn

2009-12-22T15:43:00.000-08:00

Ein S-Bahngespräch über luzide Träume artete fast zu einem handfesten Streit aus, nachdem ich die gewagte These aufgestellt hatte, dass es nicht wirklich möglich ist zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden, also dass was wir als Wirklichkeit wahrnehmen genauso gut ein Traum sein kann. Diesen Ansatz verfolgte ich dann weiter bis zur, meiner Gesprächspartnerin nach, paranoiden und radikalen These man könne sich theoretisch über jede Regel bzw. jedes geltende Naturgesetz hinwegsetzen, so dass in Grunde genommen alles möglich wäre, wie in einem luziden Traum eben.

Unsere ganze Welt basiert auf Naturgesetzen, Regeln und Formeln, die wir Menschen selbst aufgestellt haben. Diese Formeln bzw. wir selbst geben den Rahmen vor, in dem wir uns intellektuell bewegen. Jede Idee, die wir haben, ist direkt oder indirekt von der Vorleistung anderer inspiriert.

Nehmen wir als Beispiel die die mathematische Formel y (y steht in diesem Fall für eine beliebige Formel, zum Beispiel a2+b2=c2). Diese leitet man sich her aus der Formel x. Formel y ist zustande gekommen, weil man an Formel x angeknüpft hat.

Mathematik ist jedoch eine höchst abstrakte Angelegenheit und jeder, der Mathematik studiert oder einen Mathematiker kennt weiß, dass es in erster Linie darum geht zu beweisen und weniger eine konkrete Rechenaufgabe zu lösen. Bei der Beweisfindung stützt man sich auf Formeln, die bis ins antike Griechenland zurückreichen. Diese Formeln, werden in der Regel nicht angezweifelt. Denn täte man es und sie würden sich tatsächlich als falsch entpuppen, dann wären auch die daraus resultierenden Formeln falsch und dann käme man ganz schnell in Erklärungsnot. Wieso funktioniert etwas, das der Formel nach, nicht funktionieren dürfte? Wir gehen davon aus, dass die Formel korrekt ist, weil das, was damit bewiesen wird, ja funktioniert. Aber dass es auch ohne diese oder mit einer anderen Formel funktionieren könnte, das ziehen wir nicht in Betracht.

Aus dem Mathematikunterricht wissen wir ja noch, dass ein falscher Rechenschritt reicht um das Ergebnis zu verfälschen. Doch theoretisch ist es völlig egal welche Zahl am Ende herauskommt.

Zum Beispiel basiert die Formel z auf der Formel y, Formel y auf Formel x, Formel x auf Formel w und so weiter. Dies kann man zurückverfolgen bis zur Grundformel a bzw. der Konstanten a, ein Axiom, auf dem dieses ganze Formelsystem basiert und geeicht ist. Da a ein Axiom ist bedarf a auch keines weiteren Beweises. Folglich kann man davon ausgehen, dass a willkürlich gewählt ist und somit keine Konstante, sondern vielmehr eine Variable ist. Das heißt, passen wir die Variable a entsprechend an, so ist das eben noch falsche Ergebnis plötzlich richtig.

Mir geht es hier nicht darum die Welt an sich in Frage zu stellen. Ich behaupte nicht, dass sie so wie sie ist falsch sei, da es, wie ja bereits in meinem Beispiel erläutert, kein falsch gibt. So wie wir sie wahrnehmen, ist sie, meiner Meinung nach, ja auch ziemlich in Ordnung.

Vielmehr geht es mir darum zu zeigen, worin sich Kreativität eigentlich manifestiert. Kreativität bedeutet sich die Welt nach seinen Wünschen anzupassen, Ideen zu entwickeln und zu formulieren, die den Status Quo anzweifeln. Dies soll ein Appell zum Quer-, Anders- und Weiterdenken sein. Denn wie heißt es so schön: Die Gedanken sind frei.

Soundtrack fürs Wochenende

2009-11-21T11:29:00.000-08:00

24 Fotografen

2009-11-16T10:34:00.000-08:00

(Bild: 24Fotografen)

Eher zufällig bin ich heute, nachdem ich auf dem Nachhauseweg noch einen kleinen Umweg durchs Scheunenviertel gemacht hab, auf der Ausstellung der Abschlussklassen der Ostkreuzschule gelandet.

Reichlich vorhandene Zeit meinerseits und der recht korrekte Eintrittspreis von 3 Euro (bzw. 2 Euro ermäßigt) waren Argument genug um mir mal wieder einen Überblick über die junge Fotografieszene zu verschaffen.

Gezeigt wird die ganze Bandbreite von Dokumentar- und Pressefotografie bis Kunstfotografie. Wobei sich die Genres auch gern mal überschneiden und die Grenzen verwischen.

Besonders gefallen haben mir die Fotos von Philipp Maubach, Alexander Labrentz und Judith Stenneken.

Philipp Maubach dokumentiert in seiner Serie Jugendboxen - Berlin junge Boxer an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Gekonnt hällt er die Ernsthaftigkeit fest mit dem sie den Sport betreiben, ihr Initiationsritual auf dem Weg vom Kind zum Mann.

(Bild: 24Fotografen)

Alexander Labrentz stellt in seiner Serie Arbeit und Leben Aufnahmen aus Mast- und Schlachtbetrieben Portraits der Angestellten gegenüber. Trotz der ungeschönt offenen Darstellung der Tiere und deren Lebensbedingungen, hat man als Betrachter und Nicht-Vegetarier nie das Gefühl angeklagt zu werden. Eine Tatsache, die bei dieser Thematik doch recht selten vorkommt. Zu diesem Gefühl tragen auch stark die Mitarbeiter Portraits bei. Die abgebildeten Personen schweben irgendwo zwischen Routine und Schuld, Job und Gewissen, so dass es schwer fällt ein Urteil über sie zu fällen.

(Bild: 24Fotografen)

Judith Stenneken hat den Flughafen Tempelhof festgehalten, der scheinbar in einer Zeitschleife gefangen war, bis er schließlich im letzten Jahr endgültig geschlossen wurde.

(Bild: 24Fotografen)

Die Ausstellung läuft noch bis zum 22. November in der Jüdischen Mädchenschule Auguststraße 11–13.

Von zart bis hart

2009-11-14T16:16:00.000-08:00

(Bild: Bizarr - Das Kompendium)

Die Illustrative bot auch dieses Jahr mal wieder einen wunderbaren Überblick über die zeitgenössische Illustrationsszene und zeigte eine Menge schöner Bilder, die, hätte man sie auch im Kontext, also z.b. dem zu begleitenden Text gezeigt, auch mehr als schöne Bilder hätten sein können. Wirklich gute Illustrationen zeichnen sich für mich dadaurch aus, dass sie dem eine Einheit mit dem illustrierten Thema bilden, es inhaltlich stützen und begreifbar machen.

Ein besonders gutes Beispiel fand sich unter den ausgestellten Büchern. Neben dem Rauchertagebuch von Frank Höhne, in dem er auf sympathisch humorvolle Art seinen Weg zum Nichtraucherdasein schildert, war es ein Buch, das mir besonders in Erinnerung blieb. Bizarr - Das Kompendium nennt sich dieses Werk. Interessant für alle, die nix zum Gespräch beisteuern können , wenns mal um Sadochmasochismus, Fetische und ähnliches geht. Auf 400 Seiten und mit 1500 Einträgen wird der Laie dann vollends aufgeklärt. Kein verlegenes Schweigen mehr, weil einem zum Thema Kliniksex nix geistreiches einfällt.

(Bild: Bizzar - Das Kompendium)

Nicht nur vom Standpunkt der Bildung, sondern auch vom gestalterischen Standpunkt ein wahres Fest. Farben, Typografie, Optik und Haptik (schwarzer Latexeinband!) und vor allem die Illustrationen ergeben ein stimmiges Gesamtbild. Vor allem von den Illustrationen war ich begeistert.

(Bild: Bizarr - Das Kompendium)

Normalerweise reißen mich ja simple Vektorillus nicht unbedingt vom Hocker und hätte man sie wie die den Großteil der anderen Illus auch, in Rahmen an die Wand gehängt, sie hätten wohl kaum meine Aufmerksamkeit erregt. Doch im Zusammenhang unterstreichen sie einerseits, die teilweise klinische Kälte der dargestellten Objekte und die sachliche Strenge des Lexikons andererseits.

Leider musste ich feststellen, dass es zur Zeit noch nicht zu kaufen gibt, da es noch an einem Verlag mangelt. Wollen wir hoffen, dass es nicht lange so bleibt.

Soundtrack fürs Wochenende

2009-11-14T11:29:00.001-08:00

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Bilder

2009-11-13T12:55:00.000-08:00

Soundtrack fürs Wochenende

2009-11-06T13:23:00.000-08:00

Wir haben ein Problem

2009-11-05T12:16:00.001-08:00

Stefan Sagmeister
(Bild: elahoffman.pl)

Der gestrige Abend hats mal wieder gezeigt, als Designer hat man es nicht leicht auf dieser Welt. Da sitzen wir, ein Kommunikationsdesigner und eine Modedesignerin, in meiner Lieblingsbar und trinken ganz entspannt ein zwei Bierchen, als eine Gruppe von drei Herren, ihres Zeichens Mathematiker, ein Gespräch mit uns anfangen, in dessen Verlauf einer der drei Mathematiker wissen wollte, was ich denn so tue. Als ich mich dann als Kommunikationsdesigner geoutet hatte, sah ich das riesige Fragezeichen über seinem Kopf schweben. Nach kurzer Erklärung, dass es bei Werbung anfängt, über Zeitungen bis hin zu nem Handyinterface reicht und eigentlich alles umfasst, das im groben Schrift und Bild beinhaltet, nahm die Katastrophe ihren Lauf. Ich hätte den Begriff Werbung überhaupt nicht erwähnen sollen, denn jetzt wurde ich nur noch darauf reduziert und musste mir vorwerfen lassen ich manipuliere nur und der Beruf des Designers sei sowieso oberflächlich und überflüssig. So ging das dann ne knappe halbe Stunde. Jeder Versuch von mir zu erklären, dass Werbung eine eher untergeordnete Rolle spielt wurde konsequent ignoriert. Ich finds erschreckend, wie man so arrogant und ignorant gegenüber anderen Menschen und seiner eigenen Umwelt sein kann, in der ohne Gestaltung einfach nichts, rein garnichts wirklich funktionieren würde. Aber scheinbar ist diese Tatsache bei den Menschen noch nicht wirklich angekommen.

John Galliano
(Bild: cakenotcoke.com)

Bestenfalls finden wir als exzentrische Modedesigner in der Öffentlichkeit Beachtung, aber der Großteil der Designer, und das betrifft vor allem Modedesigner, fristen ein Nischendasein in großen und auch kleinen namenlosen Unternehmen und leisten einen wertvollen kulturellen, aber vor allem wirtschaftlichen Beitrag. Ja, auch das T-shirt von KiK Textildiscount für € 1,99 hat ein Modedesigner gestaltet. Dummerweise wurde der Begriff in Vergangenheit viel zu oft missbraucht, ja vor allem in der Werbung. Was gibts nicht alles, Designer Jeans, Designer-Feuerzeuge, Designer-Kugelschreiber, selbst Klobrillen werden als Designer Ware vom örtlichen Baumarkt angepriesen. Ja, Designer das klingt erstmal ganz toll, edel und teuer. Es klingt meistens aber auch nur so. Ja, ich muss zuegeben, ein wenig Manipulation ist schon dabei (aber das machen ja eigentlich die Werbetexter ;). Aber eigentlich gehts ja nicht um das Produkt selbst, sondern um das was es kommuniziert und um den schon bereits im Kunden existierenden Wunsch, die Sehnsucht nach einem bestimmten Gefühl, das es befriedigt. Insofern ist es ja dann doch keine Manipulation, da diese Sehnsucht nach etwas edlem und teurem schon existiert und von der Designer-Klobrille nur angesprochen und befriedigt wird. Es ist nicht die Klobrille die wir kaufen, sondern die Befriedigung des Wunsches sich auch beim Stuhlgang wie ein richtig toller Typ zu fühlen. Ähnlich bei Bekleidung. Verarbeitungsqualität spielt eigentlich keine Rolle, nur noch der emotionale Wert, inwieweit dieses Kleidungsstück meine Wünsche und Sehnsüchte berfriedigen kann. So kann es auch schnell mal die Zara Kopie vom aktuell sehr angesagten Balmain Blazer sein.

Toni Garrn für Zara
(Bild: LesMads)

Die Tatsache, dass es hierbei um eine eigentlich dreiste Kopie einer kreativen und kulturellen Leistung, in diesem Fall vom Christophe Decarnin, geht, die normalerweise sanktioniert werden müsste, wird hier vollkommen außer Acht gelassen. Denn Zara schafft es, indem es für ihre Werbekampagne ein bekanntes Model (Toni Garrn) bucht, das kopierte Stück nicht kopiert wirken zu lassen. Die Gleichung in diesem Fall wäre: Balmain Kopie + bekanntes Top Model = Befriedigung einer Sehnsucht für wenig Geld. Ebenso ohne den bitteren Beigeschmack nur eine billige kopie zu tragen. Toni Garrn trägt es ja schließlich auch.
Worauf ich hinaus will, wir Designer haben ein Problem. Das einerseits von der Tatsache herrührt, dass wir Menschen uns nicht darüber im klaren sind oder es uns nicht eingestehen wollen, wer wir sind und wer wir eigentlich sein wollen, dass Manipulation eigentlich nicht stattfindet, sondern eine Bedürfnisbefriedigung, die in vielen Fällen auf diese scheinbar manipulative Art eben am besten zu erreichen ist.
Andererseits auch vom Designer selbst verursacht wird, weil er sich oft selbst nur in dieser romantischen Rolle vom erfolgreich illustrierenden Freelancer oder haute couture schneidernden Stardesigner sehen will und die graue Realität, in der man vielleicht den Angebotsflyer von ALDI layouten muss, gerne mal ausblendet. Ich will mich da garnicht ausklammern. Zu Beginn meines Studiums hatte ich ganz offen und ehrlich überhaupt keinen Plan worauf ich mich da eigentlich einlasse. Es klang einfach nur nach ner super Sache. Mitlerweile hab ich ich festgestellt, das vieles doch nüchterner und auch bodenständiger ist, als ich anfangs dachte. Und genau das sollte auch so kommuniziert werden. Eine breit angelegte Imagekampagne für mehr Akzeptanz und Bewusstsein für Design, sofort!

Mode VS Design VS Jun Takahashi VS Dieter Rams

2009-10-21T05:38:00.000-07:00

Angeregt durch ein Interview mit Jun Takahashi, dem kreativen Kopf hinter dem japanischen label Undercover, in der aktuellen Ausgabe des Zoo Magazins, hab ich mir mal wieder Gedanken gemacht bezüglich Mode und Design bzw. alte Gedanken, die schon seit längerem im "to-do-Fach" meines Hirns liegen wieder aufgegriffen.

Inspirieren ließ sich Takahashi für seine Sommerkollektion fürs nächste Jahr vom Industriedesign der Firma Braun bzw. den, ich sag mal, "10 Geboten" des Designs, die Dieter Rams, seines Zeichens langjähriger Chefdesigner im Hause Braun, formuliert hat.Hier nochmal für alle die sie vergessen haben:

(Bild: Vitsoe.com)

Gutes Design ist innovativ.
Gutes Design macht ein Produkt verständlich.
Gutes Design ist ästhetisch.
Gutes Design macht ein Produkt brauchbar.
Gutes Design ist unaufdringlich.
Gutes Design ist ehrlich.
Gutes Design ist langlebig.
Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail.
Gutes Design ist umweltfreundlich.
Gutes Design ist sowenig Design wie möglich.

Kühl, sachlich, ohne unnötigen Schnickschnack und mit Details, die offensichtlich dem Braun'schen Design entlehnt sind zeigt sich dann auch Takahashis Kollektion.

(Bilder: coutequecoute)

Die gewählten high tech wettertauglichen Materialien und Drucke, unterstützen den technischen Eindruck der Kollektion.Soweit so gut, jedoch machte mich dann die folgende Passage des Interviews stutzig:

Takahashi translated those same principles [Rams 10 Designthesen] into fashion.

Der Aussage, dass Takahashi Rams Thesen auf seine Kollektion übertragen hat wird im folgenden Satz indirekt widersprochen:

Narrow leather belts on Undercover's jacktes and accessoires, for example, were inspired by the handles on Braun designs.

Anscheinend wird Die Kollektion nur in bezug auf die äußere Form diesem Anspruch gerecht. Schon allein die Tatsache, dass Takahashi Details, wie zum Beispiel die Radioskala auf das Sakko übertragen hat, ohne dies, meiner Meinung nach, nach gestalterischen Gesichtspunkten rechtfertigen zu können, steht im völligen Gegensatz zu Rams.

(Bild: dailyicon.net)

Ebenso spielen die Stoffe weniger eine funktionale, wie es bei wettertauglicher Kleidung der Fall ist, als eine optisch ästhetische Rolle.
Aber weg von Takahashi. Eigentlich geht es mir hierbei gar nicht darum irgendwelche Kollektionen auseinanderzunehmen. Takahashi dient mir hier lediglich als ein exemplarisches Beispiel für die Ambivalenz mit der sich (mir) die Mode präsentiert. Mir geht es darum zu ergründen wie Mode sich zum Design verhält und inwiefern man von Modedesign sprechen kann. Ist es überhaupt möglich Rams Thesen, nicht nur auf das Industrie- und Kommunikationsdesign, sondern auch auf das Modedesign zu übertragen und somit zeitgemäße und modische Bekleidung zu gestalten, die über die scheinbar rein ästhetische Komponente hinaus auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht?
Meiner Meinung nach eine Frage, die es wert ist sich den Kopf darüber zu zerbrechen.

Nicht vergessen!

2009-10-10T12:00:00.000-07:00

(Bild: Illustrative)

Illustrative vom 16.10. bis 01.11.

Nicht vergessen!

2009-10-10T11:54:00.000-07:00

(Bild: C/O Berlin)

Nan Goldin vom 10.10. bis 06.12. in der C/O Galerie

Ich war im Swinger Club...

2009-10-03T14:49:00.000-07:00

(Bild: Homageberlin)

Geladen wurde gestern zum Blind Date Swingers Club Mix CD Exchange nach Schöneberg(!) und die Leute kamen zahlreich. So zahlreich, dass wir, als wir gegen 3 Uhr gutgelaunt und ebenfalls mit mehr oder weniger aufwendig gestalteten CDs die Party betreten wollten, freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen worden, dass wir nicht mehr reinkönnten, weil die anderthalb Zimmer Wohnung, in der die Party stattfand, aus allen Nähten zu platzen drohte. Da diskutieren an der Kasse eigentlich eher selten zum Erfolg führt, beschlossen wir also uns zu fügen und den geordneten Rückzug anzutreten. Weil wir aber noch die CDs bei uns hatten und wir es schade fänden, nachdem wir uns solche Mühe gegeben hatten, sie einfach so wieder nach Hause nehmen zu müssen, fragten wir freundlich nach, ob wir wenigstens unsere CDs dalassen könnten. Nach einem kurzen aber erfolgreichen Gespräch, durften nicht nur die CDs die Party betreten, sondern auch wir. Wir wir dann feststellen konnten, war wirklich nich mehr viel Platz in der Wohnung. Die Musik war ebenfalls, ganz im Gegensatz zum letzten Mal, eher mau (Scooter!?!). Den Leuten gefiels, mir aber trotz erhöhtem Alkoholpegel überhaupt nicht. Schade dachte ich mir, wo doch das Konzept so vielversprechend war. Vielleicht war ich auch einfach nur zu spät dran. Jedenfalls wurde die Party dann ca. eine halbe Stunde später aufgelöst, weil es den Nachbarn dann doch etwas zu laut wurde. Beim rausgehen hab ich mir natürlich gleich eine CD gegriffen und hab, wie ich dann später beim anhören feststellte, scheinbar keinen Millimeter daneben gegriffen. Durchweg super Lieder, von teilweise bekannten, aber auch vielen mir unbekannten, jedoch bekannt klingenden Bands.

Die Mix CD von der Party

Hier die tracklist zu meiner CD, falls sie jemand mitgenommen haben sollte:

Christian Death - Sleepwalk
Grauzone - Wütendes Glas
Cabaret Voltaire - Sensoria
Krisma - Black Silk Stockings
Bauhaus - Dark Entries
Mittagspause - Militürk
Moral - The Aerage Life
SPK - Metalfield
Klinisch Sauber - Krieg
John Maus - It's Time To Get A Job
Peter and the Testtube Babies - Pissed Punks
Eino Grön - Suudelmin Suljetut Kirjeet

Knuts, Kunts... Kunst ...und ganz unten ein Künstler

2009-09-30T16:58:00.000-07:00

Nun ist es mittlerweile 3 Tage her, seit der internationale Kunstzirkus seine Zelte in Berlin abgebaut hat. Ein Kollege, der kürzlich sein Meisterschülerstudium an der UDK erfolgreich absolviert hat war ebenfalls unter den ausstellenden Künstlern. Nachdem ich schon die Meisterschüler Ausstellung verpasst hatte, sah ich dies als die beste Gelegenheit sein Werk mal betrachten zu gehen. Da es sich dummerweise um eine Installation handelte und ich mit Installationen eher schlechte Erfahrungen gemacht hab, war die Motivation auch dementsprechend nicht vorhanden. Womit mein persönliches Kunstabenteuer auf die abc Eröffnungsparty im Haus am Köllnischen Park beschränkt blieb.

Aber die Kunst macht es einem auch wirklich nicht leicht Zugang zu ihr zu finden. (Folgendes gilt nicht: Kunst kaufen und sammeln, auf Vernissagen aufkreuzen und Gratis Getränke abstauben, Kunst Leistungskurs, Windowcolours.) Kunst voll und ganz zu genießen fällt ziemlich schwer, ohne das minderwertigkeitskomplexauslösende Gefühl zu haben, der einzige zu sein der die Landschaft einfach nicht erkennt, oder der trotzigen Meinung ist, dass die anderen Ausstellungsbesucher genauso ahnungslos sind und nur so tun als hätten sie die Landschaft erkannt oder ohne plötzlich festzustellen, dass es sich um ein Portrait handelt. Da steht man nun vor dem höchsten kulturellen Gut, das die Menschheit zustande gebracht hat, etwas das keinen konkreten Zweck verfolgt, aber scheinbar trotzdem eine Daseinsberechtigung besitzt, so dass man sich früher oder später doch mit ihr beschäftigen muss, der Kunst, diesem enigmatischen Blödsinn. Man kann es natürlich als Blödsinn abtun und sich dann wieder der Briefmarkensammlung widmen. Man kann sich jedoch auch sagen „So kommst du mir aber nicht davon, liebe Kunst.“ und sich professionelle Hilfe suchen. Zum Beispiel hier, hier oder hier.

Aber ist man danach wirklich im Stande die Landschaft zu sehen? Ist man dann nicht vielmehr nur in der Lage, dass zu zitieren, was andere sehen. Ich hab ja vielen gegenüber eine kritische Grundhaltung und bin der Meinung, dass es nicht schadet sich mal Gedanken zu machen und diese auch zu äußern, auch wenn sie nicht der allgemein gängigen Meinung, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Umfrageergebnissen entsprechen. Vor allem in der Interpretation von Kunst sollte der Spielraum grenzenlos sein. Oft wird der Kreis auf das Werk selbst oder den Künstler Beschränkt und der Betrachter, man selbst wird bei der Interpretation ausgeschlossen.

Natürlich hatte der Künstler eine Intention als er an seinem Kunstwerk arbeitete. Wir als Betrachter können aber nur interpretieren, aber nie wirklich wissen, was der Künstler wirklich mit seinem Werk ausdrücken will. Das Werk an sich ist der Ausdruck einer Idee, eines Abstraktum im Geiste des Künstlers, das zu einem sinnlich erfahrbaren Konkretum wird.
Aber wie gesagt können wir nie hunderprozentig wissen, was der Künstler für uns erfahrbar machen will (es sei denn er ist so nett und sagt es uns). Dann setzen die Kopfschmerzen ein (Flick Collection im Hamburger Bahnhof, autsch), weil wir einfach nicht raffen was uns diese riesige rot gelbe Leinwand sagen will.

Wir besuchen Galerien und Museen um im besten Fall um eine bestimmte Wahrheit zu ergründen, eine Offenbarung zu erleben und sind dann enttäuscht, verwirrt und manchmal auch ziemlich angepisst darüber 10 Euro Eintritt gezahlt zu haben, sobald dieses Erlebnis ausbleibt.
Das Problem bei der Betrachtung von Kunst ist, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch die Welt so wahrnimmt, wie ich sie selbst wahrnehme. Ein Stuhl ist für jeden ein Stuhl, eine Wurststulle für jeden eine Wurststulle und die Tatsache bei Kaisers einzukaufen und ein paar Cent mehr zu bezahlen, statt bei Netto seine Zeit in der Schlange zu vertrödeln ist für jeden unverständlich. Was den Begriff angeht, so ist Stuhl für jeden Stuhl (der Stuhl auf dem man sitzt!). Ob jeder den Gegenstand, der mit dem Begriff Stuhl bezeichnet wird, so wie ich wahrnimmt (oder nur einen Haufen Scheiße sieht) ist für mich jedoch unmöglich zu wissen.

In der Kunst sehe ich das ähnlich. Die Bedeutung eines Werkes ist universal, vor allem schon aufgrund der Tatsache, dass die Kunst an sich (lassen wir jetzt mal die Baukunst, Handwerkskunst, Eiskunstlauf etc. aus dem Spiel) an keinen eindeutigen Zweck gebunden ist.

Meine Idee, also die Idee des Betrachters muss nicht zwangsläufig mit der Idee des Künstlers übereinstimmen. Kunst spricht eine Sprache, die universal gedeutet werden kann, in dem wir unsererseits eine Idee, ein Gefühl entwickeln.Falls das Gefühl auf sich warten lässt und stattdessen doch wieder nur Kopfschmerzen einsetzen, nicht die Hoffnung aufgeben. Ich bin mir sicher, es gibt für jeden die passende Kunst.

Meine kommt aus Schweden und wird gemacht von einem gewissen Martin Formgren.

(Bilder: Martin Formgren)

Bilder, die das scheinbar letzte Aufbegehren einer sterbenden Welt darstellen, die letzten paar Sekunden bevor sie sich im schwarzen Loch der Leinwand verliert. Momentaufnahmen von sich auflösenden Landschaften, tragisch schön. Ich glaub vor Martin Formgren hat es noch kein Künstler geschafft, mich (mit nichtgegenständlicher Malerei) dermaßen zu begeistern und zu faszinieren.
Durch Zufall bin ich in Stockholm in einer kleinen Galerie auf seine Arbeiten gestoßen. Hoffentlich hat man auch bald hier die Möglichkeit seine Bilder zu bewundern. Bis dahin einfach mal seine Webpräsenz besuchen.

"In Grenzen frei"

2009-09-11T12:27:00.000-07:00

Als Gestalter bin ich ja der Meinung, dass einem guten Design ein konkretes Problem, ein Mangel vorausgehen muss. Design ist sozusagen Problemlösung. Im Modedesign bleibt mir die Flut an immer neuen Kollektionen und Trends aber ein Rätsel. Kann man in Zeiten des (für mich) modischen Überflusses eigentlich noch von Modedesign reden. Design, also die äußere Form sollte sich im besten Fall an menschliche Bedürfnisse richten und befriedigen, einen konkreten Zweck verfolgen. Bei der Fülle des Angebots und der scheinbar immer kürzeren Zyklen, in den Trends kommen und gehen, stellt sich mir die Frage ob sich das Modedesign wirklich am Menschen und seinen Bedürfnissen orientiert und nicht umgekehrt, dass wir wie in einem modischen Hamsterrad rennen und verzweifelt versuchen Schritt zu halten um nicht mit unseren veralteten Klamotten im gesellschaftlichen Abseits zu landen.
Im Gegensatz dazu steht bzw. stand die Mangelwirtschaft der DDR, in der die Mode (von staatlicher Seite) eher stiefmütterlich behandelt wurde. Da aber wie gesagt ein Mangel der Auslöser des kreativen Prozesses, d.h. Design ist, überrascht es nicht, dass eine Gegenbewegung im Untergrund entstand. Im DIY-Verfahren wurde dem sozialistischen Einheitsbrei entgegengesteuert und Bedürfnisse befriedigt, die die Planwirtschaft nicht im Stande war zu befriedigen.
Leider nur noch bis 13. September kann man im Berliner Kunstgewerbemuseum mehr über den modischen Untergrund in der DDR erfahren. Ich hab leider auch erst leider relativ spät von erfahren, sonst hätte ich vielleicht schon früher drüber geschrieben. Aber da die Uasstelung auch kein Geheimnis ist, werden die einen oder anderen vielleicht schon von gehört haben. Die, die jetzt erst davon erfahren, sollten jetzt die nächsten Tage nutzen und hingehen. Absolut empfehlenswert.

I went to Stockholm...

2009-09-11T12:13:00.000-07:00

and all i got is a lousy Erkältung. Aber wie Johann schon einmal bemerkte gibt es eigentlich keine Zeit, in der ich nicht erkältet bin. Wie auch immer, ich bin froh wieder in der Heimat zu sein.

Notiz an mich selbst:

2009-08-30T13:30:00.000-07:00

Mehr Haut, weniger T-shirt!